Узнаем как собирать велосипед самому правильно? Узнаем как собрать заднее колесо велосипеда?

image Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских. Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция». 1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей. image 2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц. 3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю. 4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.  Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.  Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина. 6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото). 7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины! 8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.  Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом. 10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны. 11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу. 13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса. 14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы-ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки. 15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями. 16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить. 17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц. 18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше! 19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны. 20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.  Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами). 22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.  23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа. 24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку. 25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр. 27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы. 28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.   Автор текста: Кристиан Цимек ____________________ О Журнале «Райдер»: Вебсайт — mountain-rider.ru Скачать журнал из Google Play Скачать журнал из iTunes (iPad) Скачать приложение «Мастерская райдера» из Google Play Скачать приложение «Мастерская райдера» из iTunes (iPhone)

  • добавить в избранное 32
  • Мнения
  • Deon,
  • ervin,
  • rcpl,
  • PreDOC,
  • aacho,
  • mor,
  • AleksandrYakucenya,
  • Syutkin,
  • alexey_shmat,
  • OlegKulik,
  • karim,
  • saheus,
  • uzur,
  • AlBabaev,
  • velikain,
  • VladimirKolesnikov,
  • Techno,
  • pustota,
  • RomaHaritonov,
  • Belinsky,
  • FedorYankov,
  • Madlym,
  • Legnar,
  • Belkov,
  • Spank3r,
  • FightingCat,
  • bma2803

    Whoisbikes Содержание Детали велосипедной втулки типа «конус-чашка». Слева-направо: контргайка, тонкая шайба и конус.

    Полезные подсказки, которые вам помогут в работе:

    • Хотя разводной ключ можно использовать для откручивания контргайки, для удержания конуса вам понадобится специальный конусный ключ.
    • Для работы с передней втулкой обычно требуются 13, 15 и 17-мм конусные ключи, для задних втулок — 17 и 19 мм.
    • Для смазки внутренностей втулки лучше всего подойдёт густая водоотталкивающая смазка.
    • Перед разборкой втулки, подстелите под колесо кусок плотной ткани (например, полотенце) — если вы по неосторожности выроните шарики, они не раскатятся по полу.
    • В подшипниках передней вилки обычно используется 10 шариков диаметра 3/16″ (4.76 мм), в задних втулках — 9 шариков диаметра 1/4″ (6.35 мм). Обратите внимание: так бывает не всегда, поэтому посчитайте шарики, перед тем, как вытаскивать их из втулки.
    • Если вы собираетесь перебрать втулку, вам желательно поменять и шарики, благо они недорогие. Стоит сказать, что шарики подшипников дорогих втулок более качественные, чем те, что обычно продаются в веломагазинах. Поэтому, если штатные шарики в хорошем состоянии, менять их не стоит.
    • В процессе разборки у вас появится много мелких деталей. Выделите для них место на верстаке или на полу и укладывайте их в таком же порядке, в каком извлекали из втулки. Это упростит последующую сборку.
    • Очень важно, чтобы концы оси втулки не выступали слишком далеко за контргайку, иначе колесо нельзя будет зажать в раме или вилке. Ось не должна выступать за внешнюю поверхность дропаутов.
    • Цель переборки втулки — отрегулировать её так, чтобы натяг подшипника был минимальным, но исключал люфт. Втулки с деформированными шариками или повреждениями конуса и чашки не будут работать плавно, даже если их правильно перебрать и отрегулировать.
    • Записывайте или делайте какие-нибудь пометки: количество шариков в подшипнике, расстояние от контргайки до конца оси, порядок сборки и т.д.

    Как сильно затягивать подшипник?

    Обратите внимание, что чрезмерное затягивание втулки не поможет предотвратить её самораскручивание, но ускорит износ компонентов подшипника. Езда с перетянутой втулкой, скорее всего, повредит и конус и чашку, поэтому, в итоге, придётся менять втулку полностью. Аналогичный результат принесёт и езда с излишне ослабленной втулкой.

    В идеале, втулки с полой осью и эксцентриком должны иметь небольшую слабину, т.к. при присоединении к велосипеду и защёлкивании зажима, ось колеса слегка изгибается, чем компенсируется её люфт. Если во втулке, снятой с велосипеда, совсем нет люфтов — это означает, что она перетянута. Это не касается монолитных осей, на которых колёса зажимаются гайками. В таком случае, если ось искривлена или повреждена чашка с конусом, втулку можно будет только выбросить. Если необходимо, замените испорченные детали и переходите к регулировке втулки.

    Что вам потребуется:

    • Конусные ключи (самые распространённые размеры: 13, 15, 17 и 19 мм).
    • Густая смазка.
    • Разводной ключ (по желанию).
    • Струбцина (тиски) для зажимания оси колеса (по желанию).
    • Магнит (по желанию).
    • Чистая тряпка, ватные палочки.

    Всё готово? Тогда приступим.

    Шаг 1. Снимите колесо с велосипеда и вытащите механизм эксцентрикового зажима (не потеряйте две центрирующие пружины). В большинстве втулок с насыпными подшипниками используются резиновые или пластиковые колпачки-пыльники, которые нужно предварительно снять, чтобы получить доступ к шлицам конуса. Если вы работаете с задней втулкой, вам также потребуется снять кассету. Посчитайте количество открытых витков резьбы на концах оси колеса перед тем, как продолжать. Если ось без резьбы, как на фото, измерьте расстояние от конца оси до гайки линейкой или штангенциркулем.

    Шаг 2. Всегда начинайте разборку задней втулки с противоположной кассете стороны велосипеда (т.е. с левой стороны велосипеда), а разборку передней втулки — с противоположной тормозному диску стороны (справа).

    В первую очередь вам нужно выкрутить конус из одного конца втулки. Удерживайте конус конусным ключом и откручивайте контргайку против часовой стрелки при помощи конусного или разводного ключа. Если у вас есть специальный зажим (тиски), используйте его для фиксации оси.

    Шаг 3. Положите колесо ослабленной стороной втулки вверх, чтобы детали не вывалились, затем полностью выкрутите контргайку, выньте тонкую шайбу и конус. Положите их куда-нибудь, где они не потеряются.

    Шаг 4. Возьмитесь за ось с противоположной стороны и вытащите её из корпуса втулки, стараясь не потерять шарики. Всегда обращайте внимание на то, с какой стороны втулки вы извлекаете ось, чтобы избежать проблем при сборке.

    Шаг 5. Итак, вы уже сняли конус, шайбу, контргайку и вынули саму ось. Хорошо почистите извлечённые детали от старой смазки и грязи. Стоит сказать, что в некоторых втулках встречается одна толстая шайба между конусом и контргайкой, в других — несколько тонких шайб. Шайбы не только предотвращают ослабление контргайки и конуса, но и обеспечивают необходимый зазор между деталями втулки. Собирая втулку, всегда используйте одни и те же шайбы, располагая их в том же порядке, в каком они стояли до разборки.

    Шаг 6. Теперь можно проверить, правильно ли втулка затянута с противоположной стороны. Удерживая конус конусным ключом, проверьте, насколько хорошо зажата контргайка, вращая её по часовой стрелке вторым ключом.

    Шаг 7. Сосчитайте количество шариков с каждой стороны втулки перед тем, как их вынуть. В передних втулках обычно (но не всегда) используется по 10 шариков, в задних втулках — по 9.

    Шаг 8. Шарики можно вытащить из чашки втулки при помощи магнита или намагниченной отвёртки. Если у вас нет магнита, просто выковыряйте шарики тонкой отвёрткой. Ещё раз проверьте чашки втулки, чтобы убедиться, что не забыли внутри шарики. Во многие втулки типа «конус-чашка» ставят металлические пыльники (серебристое кольцо, окружающее шарики на фото выше). Пыльники, как правило, запрессовываются во втулку, поэтому лучше оставить их в покое.

    Шаг 9. Теперь ваша задача — удалить всю старую смазку, грязь и мелкие частицы металла, которые могут быть на внутренних поверхностях втулки. Для этого используйте обёрнутую вокруг пальца тряпку или ватные палочки. Теперь пришло время тщательно проверить трущиеся поверхности чашки и конуса. Они должны быть гладкими и свободными от точечной коррозии или следов неравномерного износа. Если вы заметили повреждения на конусе, нужно поменять его на аналогичный новый (их существует много разных размеров, поэтому выбирайте внимательно). К сожалению, с повреждённой чашкой ничего сделать нельзя — она намертво запрессована в корпус втулки. Конечно, толстый слой густой смазки на какое-то время поможет, но сильно изношенная чашка — верный признак близкого конца втулки.

    Шаг 10. Не жалейте смазки. Полностью покройте толстым слоем смазки вогнутую поверхность чашки. Густая смазка также поможет удерживать шарики на месте при сборке. Аккуратно установите шарики в чашки по обеим сторонам (вы же не забыли, сколько их должно быть?).

    Шаг 11. Как только вы вставили шарики в чашки, принимайтесь за установку оси. Перед сборкой нанесите смазку на трущиеся поверхности конуса. Вставляйте ось с той же стороны, что и снимали: для задних втулок это сторона велосипеда противоположная кассете, для передних — наоборот.

    Шаг 12. Поставьте конус на место, наденьте на ось шайбу и контргайку. Закручивайте конус по часовой стрелке до тех пор, пока он не войдёт в контакт с шариками, затем отпустите его на четверть оборота.

    Шаг 13. Удерживая конус конусным ключом, затяните контргайку. Втулка, скорее всего, потребует дальнейшей регулировки, но помните, что было сказано ранее: втулки с эксцентриком, снятые с велосипеда, должны слегка люфтить. После установки и фиксации колеса на велосипеде люфт пропадёт.

    Проверните ось втулки с эксцентриком пальцами — она должна плавно вращаться, но иметь едва ощутимый люфт. Установите колесо на велосипед и слегка его пошатайте: если колесо свободно вращается и вы не чувствуете люфта — всё нормально, ваша работа окончена. Если нет — смотрите дальнейшие шаги.

    Шаг 14. Снимите резиновые пыльники втулки и пружины эксцентрикового зажима колеса (гайка зажима должна контактировать только с внешней поверхностью контргайки втулки). Закрепите колесо снаружи рамы (см. фото), вставив один конец оси втулки в соответствующую прорезь в дропауте. Зажмите эксцентрик с усилием, с которым вы обычно его зажимаете при езде.

    Шаг 15. Возьмитесь одной рукой за конус и контргайку, а второй слегка пошатайте колесо. Если почувствуете в конусе стук — это означает, что вам нужно немного поджать подшипник.

    Шаг 16. Удерживайте конус одним ключом, а другим — отпустите контргайку, вращая её против часовой стрелки. Как только вы отпустите гайку, немного (градусов на 10) поверните ключ, удерживающий конус, по часовой стрелке. Удерживайте конус в таком положении, пока затягиваете контргайку. Снова проверьте втулку на наличие люфта (Шаг 15) — если почувствуете стук, повторяйте регулировку до тех пор, пока он не исчезнет.

    Последняя проверка: немного отпустите рычажок эксцентрикового зажима колеса (примерно на 45 градусов — он всё ещё должен удерживать колесо на дропаутах) и проверьте втулку, слегка пошатав колесо — в ней должен быть едва заметный люфт. При затягивании эксцентрика, люфт должен исчезнуть.

    Убедитесь, что ось колеса равномерно выглядывает с обеих сторон втулки: количество видимых витков резьбы на обоих концах оси должно быть одинаковым. Также сравните число витков до и после разборки — оно также должно быть одинаковым. Вытрите лишнюю смазку. Всё.

    Велосипед – это самый экологичный и полезный вид транспорта. Из огромного разнообразия представленных моделей на рынке не так уж и просто выбрать. Чтобы точно получить то, что нужно, можно собрать велосипед самому. Кроме того, навыки сборки пригодятся при покупке велобайка в коробке.

    Зачем собирать?

    У кого-то может возникнуть абсолютно логичный вопрос: зачем собирать, если можно купить готовый? И только истинные любители об этом не думают. В первую очередь, сделанное своими руками будет прочнее и долговечней. И потом, такой велосипед будет эксклюзивным и сможет то, что умеет не каждый покупной. А еще это может стать увлекательным хобби, ведь кто-то собирает коллекции произведений искусства, а кто-то собирает велосипеды. Каждому свое. Особенно это касается дрифтовых и других узконаправленных моделей.

    Кроме того, часто бывает так, что велосипед заказывается через интернет-магазин или вообще из-за границы, в этом случае он приходит не в привычном для потребителя виде, а в картонной коробке. Своего рода конструктор для взрослых. Уж тогда вопрос «как собирать велосипед» стоит ребром. И без определенных знаний и умений сие сделать будет несколько проблематично. И это касается не только взрослых, но и детских велосипедов.

    С чего начать?

    Основой каждого велосипеда является рама, к ее выбору нужно подходить внимательно, как, впрочем, к каждой детали будущего творения. Составляющими велосипеда являются: рама, руль, колеса, сидение и дополнительные комплектующие (педали, цепь, крылья, звездочка). Каждый из компонентов важен для получения отличного результата. Если речь идет о готовой модели из магазина, которой требуется сборка, тут все ещё проще. О том, как собрать велосипед из коробки, детально расскажет инструкция, которая зачастую прилагается. Для сборки и того и другого потребуются некоторые инструменты: кусачки, нож, плоская и крестовая отвертки, шестигранники, ключ на 15. Кроме того, может пригодиться смазка.

    Кастомы

    Как собирать велосипед своими руками? Ничего сложного. Нужны лишь детали и огромное желание. Подобные самодельные варианты имеют своё название – «кастомы», что в переводе с английского означает «изготовленный под заказ». Их можно также делать в мастерских, однако это обойдется дороже. Собственноручно собранные модели имеют уникальный и оригинальный дизайн, они полностью созданы по желаниям и потребностями хозяина. У них могут быть колеса нестандартного диаметра и вычурный дизайн. Есть разные их типы:

    • Чопер – модели, которые в основном несут эстетическую составляющую.
    • Круизер и туринг – создаются для удобных путешествий с учетом всех требований владельца.
    • Гибриды – лоурайдер, синглспид или тандем.
    • Электровелосипед – чаще всего создается на базе обычного байка.
    • Также есть раздел, в который можно отнести остальные, что не подходят ни под одну классификацию.

    Сборка кастома

    В основном суть сборки собственного велосипеда заключается в миксовании разных деталей от многочисленных моделей. Подобный вариант значительно дешевле, чем творение железного велоконя с нуля. Если же выбран более сложный вариант, придется осуществлять сварочные работы, разрабатывать дизайн, создавать чертежи и т. д. Перед тем как собирать велосипед, нужно определиться, что именно нужно получить в результате. К примеру, для переделки стандартной модели в туринг можно установить шоссейный руль и заменить раму на крепкую и легкую титановую. Кроме того, в этом варианте нелишней будет замена тормозов и другие необходимые модификации. Главное, что следует учитывать в данном случае: далеко не все велодетали и крепежи унифицированные и может потребоваться значительное количество времени для создания подходящей конструкции. Однако труд окупится сторицей, точнее, идеальным велосипедом.

    Велосипед в коробке

    С самодельными моделями все более-менее ясно. Тем, кто не желает возиться с проектировкой, переделкой и тому подобными делами, но хочет реализовать себя как сборщик, можно посоветовать купить велосипед в коробке. Такие тоже нужно собирать. Для того чтобы собрать велосипед самому, потребуется заветная коробка с «конструктором», который в будущем станет велосипедом, дополнительные инструменты — о них говорилось выше, — внимательность и терпение.

    А если вдруг случилось так, что в коробке инструкции нет, или она на непонятном языке, смекалка и навыки конструирования. Кроме стандартных велосипедов, в разобранном виде продаются детские и скоростные. О нюансах сборки каждого из них — далее.

    Самые простые в сборке велосипеды

    Большинство современных велосипедов оснащены переключателями скоростей и освещением. Однако подобный агрегат не всем нужен. Иногда достаточно простого велосипеда для передвижения по городу или выезда на природу. Во всех моделях есть базовый набор элементов: колеса, рама, руль, сиденье, педали и обязательно есть тормоза. Они имеют фиксированную передачу, то есть только одну звездочку, а значит, много заморочек с настройкой их не будет. К ним относится сити-байк, или городской велосипед. В нем все предельно просто, он гарантирует комфорт при перемещении по городу, большие скорости не развивает. Для того чтобы понять, как правильно собрать велосипед для города, нужно разобраться, как он выглядит. Это модели с легкой рамой и удобным седлом, в них нет переключателей передач, есть тормоза. Часто их комплектуют корзиной спереди.

    Заднее колесо. Строение

    Перед компоновкой велосипеда необходимо собрать некоторые его элементы. Определенные знания нужны для того, чтобы понять, как собрать заднее колесо велосипеда. Его компонентами является барабан, спицы, обод, покрышка, камера, флиппер, втулка. Последняя является сердцем заднего колеса. Ее также нужно правильно монтировать. Для этого требуется знать, как собрать втулку заднего колеса велосипеда. Она решает чрезвычайно важную задачу – передает энергию вращения педалей колесу. Ее составляющие части:

    • Ось – на нее крепятся все элементы.
    • Звездочка.
    • В некоторых моделях присутствует педальный тормоз.

    Корпуса втулок изготовляются при помощи литья, штамповки или вытачивания. Материалом для этого служат алюминиевые сплавы или сталь. Сырьём для оси выступает сталь, титан, алюминий.

    Сборка колес

    Каждому, кто желает перемещаться на таком виде транспорта, необходимо знать, как собрать заднее колесо велосипеда. Первым делом следует закрепить центральную втулку в ободе, в этом помогут спицы. Тут существует определенный порядок: сначала одна сторона по кругу, потом переворот и установка остальных. Далее необходимо отрегулировать натяжение каждой спицы. Это делается так:

    • Все ниппеля завернуть на одинаковое количество оборотов.
    • Прибавлять по одному обороту, пока затягивание последних спиц станет невозможным.
    • Отмотать один оборот назад.
    • Затянуть все спицы еще на пол-оборота.

    Также необходимо установить кассету, закрепить на ней цепь, зафиксировать ось. В заключение исправить неровности – восьмерки, эллипсы, проверить работу тормозов и систему переключения передач.

    Этих знаний достаточно для того, чтобы понять, как собрать колесо велосипеда — и заднего, и переднего. Касательно второго все еще проще – спицы, ось, обод, барабан, подшипники, камера и покрышка.

    Сборка сити-байка

    Собрать сити-байк можно по простому алгоритму:

    1. Вилка крепится к раме, в эту конструкцию вставляются два подшипника. Они помещаются на посадочные места сверху и снизу крепления к раме, зажатие происходит при помощи гаек.
    2. Крепится руль, зажимается болтом.
    3. Установка сиденья — это позволит перевернуть получившуюся конструкцию для удобного крепления колес. В таком случае будет две точки опоры: руль и седло.
    4. Установка педальной оси, к ней крепится звездочка, которая размещается с правой стороны. Если педали не установлены, следует их поставить.
    5. Дальше необходимо пропустить цепь в раму и установить крылья.
    6. Монтируется заднее колесо, с его помощью натягивается цепь.
    7. Устанавливается переднее колесо.

    Велосипед готов к работе и может отправляться на городские улицы. Зная алгоритм, как собрать велосипед — инструкция чаще всего есть в каждой коробке, — можно спокойно покупать его в таком виде.

    Сборка модели «Стелс»

    Велосипеды «Стелс» очень популярны и востребованы. Эта фирма хорошо себя зарекомендовала и отличается высоким качеством и долговечностью. В основном эта марка выпускает модели с полным «фаршем»: тормоза, амортизаторы, передачи и т. д. Для того чтобы покупка такой модели радовала и приносила пользу, нужно знать, как собрать велосипед «Стелс». Для этого потребуются те же инструменты, что и для сборки других роверов. Особое внимание стоит обратить на установку механизма переключения передач, который состоит из таких частей:

    1. Переключатель — крепится к заднему колесу, представляет собой комплекс звездочек (от 5 до 7), с помощью которых меняется скоростной режим.
    2. Рычаги переключения на руле. Их два – один для звездочек на заднем колесе, другой для тех, что расположены спереди.

    Они соединяются между собой тросиком, который обеспечивает переключение скоростных режимов. Сборку этих механизмов необходимо осуществлять после монтажа всех частей.

    Скоростной велосипед

    Как собрать скоростной велосипед? В случае сборки скоростного велосипеда больше премудростей, чем в предыдущих, нет. Тут очень важно поставить правильно цепь, а потом отрегулировать весь механизмы. Именно на этих пунктах стоит остановиться подробней. Перед сборкой нужно перевести переключатели (передний, задний) в положение с наименьшими звездочками. Далее цепь надевается на велосипед таким образом, чтобы обойти нижний ролик с левой, а верхний — с правой стороны.

    Потом скрепляются концы цепи, это можно сделать прижимным винтом. Регулировка заключается в проверке натяжения тросиков во время переключения передач. То есть нужно удостовериться в правильной установке цепи: чтобы при переключении на самую маленькую звездочку она не провисала, а при перемещении на самую большую — ее длины хватало. С первого раза такую комбинацию подобрать не всегда получается, поэтому нужно пробовать, дабы добиться идеально отрегулированного переключения.

    Сборка детского трехколесного велосипеда

    О том, как собрать детский велосипед — далее. Необходимые инструменты: шестигранник (чаще всего идет в комплекте), ключ на 10, 13, 17, фигурная отвертка. Если у модели надувные колеса – насос. Алгоритм:

    1. К вилке прикручивается щиток.
    2. Переднее колесо соединяется с педалями. На них есть маркировка – правая, левая.
    3. Вилку и колесо необходимо объединить и хорошо зажать места крепления.
    4. Монтаж рамы к вилке и колесу осуществляется при помощи винтов.
    5. На заднюю часть рамы устанавливаются тормоза, потом собираются колеса и крепятся к раме.
    6. Монтируется подставка для ног, если такая есть. Все фиксируется при помощи болтов.
    7. В некоторых моделях предусмотрен капюшон. Он опирается на металлические направляющие, которые крепятся к раме.
    8. Далее следует установка руля и сиденья.
    9. Завершающим этапом станет крепление корзины для игрушек или других важных мелочей.

    Сборка трехколесного взрослого велосипеда

    Чаще всего подобные велосипеды переделывают из стандартных моделей с двумя колесами. Зная, как собрать трехколесный велосипед, можно в результате получить эксклюзивное устройство с большой функциональностью. Такой велосипед являет собой увеличенную копию детского, только все три его колеса имеют одинаковый размер. Задние помещаются на одну ось, на которой закрепляется редуктор для переключения передач. Также подобные модели комплектуются большой корзиной сзади, которая крепится между колес.

    Вместо вывода

    Как собирать велосипед, разобрались. В этом процессе сложностей быть не должно, если есть хотя бы минимальние знания, а руки растут из нужного места. К тому же, ознакомившись с вышеизложенным материалом, абсолютно реально создать эксклюзивный велосипед, который будет отвечать персональным требованиям и желаниям.

    В мастерской Veloline профессионально собирают колеса уже больше десяти лет, наши мастера имеют многолетний опыт и ежедневную практику. Работы производятся с помощью профессионального оборудования и инструмента. 

    Колесо для велосипеда у нас можно собрать следующими способами:

    — классический способ в 3 креста (по желанию клиента на ободе в 32 отв можно собрать на стяжку с попаданием в крест);

    — способ в 0 (радиальная сборка) 1, 2 и 4 креста;

    — также мы часто практикуем нестандартные способы — полутангенциальный, с разными количествами крестов на разных сторонах и т.д.

    В нашей веломастерской есть запас стандартных типоразмеров спиц (серебро и черных) и ниппелей (латунь и алюминиевых, разных цветов), так что сборка колес проводится в кратчайшие сроки.

    У нас вы можете провести в том числе сборку колес или замену ободавтулки Mavic, Fulcrum, Shimano.

    Стоимость работ:

    Сборка колеса — от 1500 р

    Разборка колеса — 200 р

    Замена одной спицы или ниппеля — от 600 р

    Замена всех спиц — 1800 р

    Замена обода на старых спицах — 1800 р

    Замена втулки — 1800 р

    Сборка колеса Mavic, Fulcrum, Shimano — 1500-2000 р

    Накатка резьбы на спицах — 50 р / 1 спица

    Сборка колеса с подгонкой длины спиц по месту и накаткой новой резьбы — от 3500 р

    Примеры работ по сборке колес:

    Сборка заднего колеса на карбоновом ободе

    Набивка тянущих спиц правого фланца. Вставляем одну лидирующию спицу таким образом, чтобы тянущие спицы были поверх лидирующих. При набивке важно не ошибиться с двумя параметрами, первый соблюсти смещение отверстий относительно центра, второй — набить спицы таким образом, чтобы ниппель камеры не попал в крест

    image

    image

    image

    Набиваем все лидирующие спицы правого фланца. Далее набиваем спицы на левом фланце. В нашем случае используются плоские аэродинамические спицы. После набивки спиц спицы натягиваются таким образом, чтобы выставить зонт заднего колеса с помощью зонтомера. После чего протягиваем колесо в станке, выправляем яйцо и восьмерку. При работе нужно строго обязательно пользоваться Тензометром, и натяжение спиц должно быть строго одинаковым (при этом сопротивление вращение ниппелей может быть совсем разное, то есть по усилию вращения спицевого ключа невозможно понять натяжение спицы)

    image

    Сборка комплекта колес Mavic Crossmax SLR

    Специально для этого проекта в нашем сервисе были полностью пересобраны колеса Mavic Crossmax SLR.

    Цель была простая перекрасить красные фланцы втулок и заменить красные спицы, чтобы получить полностью черные колеса с новым дизайном

    image

    Перед сборкой был подготовлен вот такой комплект для сборки колес

    image 

    Сборка колеса для ситибайка:

    В итоге по месту подгонялась длина спиц (3 основных разных длины), они укорачивались и накатывалась новая резьба 

    image

    image

    Сборка велосипедного колеса мастером Анатолием Сборка бескамерки Mavic с заменой спицы Переспицовка и протяжка колеса Переспицовка электроколеса на новый обод

    Оцените статью
    Рейтинг автора
    4,8
    Материал подготовил
    Максим Коновалов
    Наш эксперт
    Написано статей
    127
    А как считаете Вы?
    Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
    ли со статьей или есть что добавить?
    Добавить комментарий