Как сделать скважину своими руками

Организация питьевой воды на даче или загородном участке возможна путем обустройства скважины, которую можно пробурить с привлечением бригады и специальной техники либо собственноручно. Именно второй вариант для многих является более предпочтительным, поскольку затраты довольно существенно уменьшаются. На том, как сделать скважину своими руками одному, пробурить ее, фото и видео инструкциях, стоит остановиться более подробно, поскольку процедура имеет немало нюансов.

image

В чем особенности воды из скважины

Если сравнивать скважину с колодцем, то первая конструкция имеет меньшие размеры, что дает возможность сэкономить место на участке. Верхнюю часть скважины гораздо проще защитить от попадания всевозможных загрязнений (листьев, грязи, осадков). К тому же не требуется выемка больших объемов грунта и его вывоз за пределы участка.

Для самостоятельного сооружения скважины прибегают к нескольким способам:

  • размыванию грунта водой;
  • выемке почвы вручную шнековым буром;
  • удалению земли желонкой.

Какие виды скважин существуют

Скважины бывают нескольких типов. Их классифицируют по глубине залегания грунтовых вод и технологии бурения.

«Абиссинский колодец»

Такая скважина имеет глубину порядка 10-12 м со среднесуточным расходом до 25 кубометров воды. Из плюсов источников такого типа выделяют:

  • несложную конструкцию и ее монтаж;
  • невысокие финансовые затраты;
  • не требуются какие-либо разрешительные документы;
  • низкую жесткость воды;
  • возможность обустройства конструкции непосредственно в доме.

image

Однако такая скважина имеет и минусы:

  • малая глубина приводит к проникновению в воду разных загрязнений;
  • конструкция подходит не для всех типов грунта.

Читайте также: Абиссинский колодец своими руками

Песчаная скважина

Такой тип обустраивают на участках, где грунтовые воды залегают на глубине 10-50 м. Из такого источника за сутки можно выкачать порядка 20 кубов воды. Положительные особенности скважины песчаного типа аналогичны предыдущему варианту. Из минусов стоит отметить такие:

  • вода нуждается в постоянной откачке;
  • иногда возникает необходимость применения дополнительных фильтров, что зависит от химического состава воды;
  • невысокий среднесуточный расход.

Артезианская скважина

Вода из артезианской скважины берется с глубины более 50 м. Бурение выполняется специальными машинами. Для такого источника характерны следующие преимущества:

  • обеспечивает высокую производительность;
  • не нужно задействовать глубинные насосы, что обусловлено высоким давлением;
  • вода имеет высокое качество.

Минусы такого типа скважины:

  • высокая стоимость монтажа;
  • повышенная жесткость воды;
  • для ее обустройства требуются разрешительные документы.

Способы бурения

Чтобы понять, как сделать скважину своими руками одному, ознакомимся со способами бурения, фото и видео инструкцией, что позволит выбрать оптимальный вариант.

Ударно-канатный

Такая конструкция оснащается грузом с большим весом (патрон) с желонкой. Оба элемента подвешивают на раме. В среднем патрон весит около 80 кг. В его нижней части устанавливают крепкие зубья в виде треугольников, которые фиксируются посредством сварки.

Суть бурения сводится к подниманию и сбрасыванию патрона на землю. В результате происходит разрыхление грунта. Затем рыхлую почву удаляют желонкой. Подъем и опускание патрона можно выполнять вручную либо с помощью электродвигателя. Второй вариант несколько облегчает процедуру бурения. Грунт для такой установки должен быть легким. Гораздо реже такой механизм используют на глиняных почвах.

Шнековый

Такой способ бурения во многом схож с применением обычного бура, который многими используется в домашнем хозяйстве. Однако отличительной особенностью рассматриваемой конструкции является силовая мощность.

Шнековая бурилка собирается из трубы сечением 100 мм, на которую сваркой фиксируют винтовые элементы. Диаметр витков составляет 200 мм. Для изготовления одного витка используется лист из металла в виде круга. На нем делают разрез, края сгибают в противоположные стороны. По мере погружения бура в землю его требуется удлинять.

Вынимают инструмент из земли с помощью лебедки, которую фиксируют на треноге. В рабочее положение шнековый бур приводится специальной ручкой, которую выполняют из трубы.

Роторный

Этот способ по сравнению с другими выделяется своей сложностью, но он более универсальный и эффективный. Измельчение грунта осуществляется коронкой. Она закрепляется на трубе, которую удлиняют во время бурения. Сама коронка может быть разной, что определяется типом грунта. В ходе бурения к земле прилагается воздействие в виде удара и вращения. Кроме этого, конструкция оснащается устройством подачи воды в саму скважину. Таким образом, размывается грунт, что позволяет быстрее погружать оборудование.

Буровой инструмент своими руками

Основная цель самостоятельного изготовления бурильной конструкции – снизить затраты, для чего задействуют подручные материалы.

Спиральный и ложковый бур

Для ручного бурения можно применить спиральный либо ложковый бур. Чтобы сделать спиральный инструмент, понадобится толстый металлический прут или труба, заостренные на конце, к которым приваривают ножи. Их изготавливают, как правило, из толстого металлического диска. Край ножей затачивают и закрепляют сваркой к основанию, отступив от конца 200 мм. Заточка значительно облегчает и ускоряет бурение.

Если рассмотреть другую конструкцию спирального бура, то его можно изготовить из стержня и металлической полосы. Полоса может быть шириной 100-150 мм. Сталь нагревают и сворачивают в виде спирали, подвергают закалке, после чего приваривают к стержню. Расстояние между витками спирали должно быть равно ширине полосы. Как и в случае с ножами, края спирали хорошо затачивают. Чтобы изготовить такой бур своими руками, придется приложить немало усилий.

Чтобы сделать бур ложкового типа, потребуется металлический цилиндр. Для самостоятельного изготовления лучше всего применить трубу из металла диаметром 108 мм. Длина инструмента может быть 70 см, поскольку с более длинным буром работать будет не очень удобно. На корпусе необходимо сделать прорезь в виде спирали или вертикально. Когда грунт разрыхляется, он поступает внутрь бура. После этого его вынимают и удаляют землю через прорезь. Кроме ножей в нижней части бура сваркой закрепляют сверло.

Желонка и стакан

Для изготовления желонки следует использовать толстостенную металлическую трубу подходящего сечения и длиной около 2-3 м. Таким образом достигается большой вес инструмента, что требуется для эффективной работы. Снизу желонки прикрепляют башмак с клапаном. Последний выполняют в виде пластины, которая плотно закрывает нижнюю часть трубы и прижимается относительно тугой пружиной.

Нижний край необходимо заточить вовнутрь. Иногда конструкцию дорабатывают, приваривая у края острую арматуру либо заточенные металлические куски в виде треугольников. В верхней части из толстой проволоки изготавливают сетку и сваркой закрепляют отрезок арматуры, к которому будет цепляться металлический трос (лебедка). Аналогичным образом изготавливается и стакан. Разница состоит лишь в отсутствии клапана и необходимости делать прорезь для очистки инструмента.

Как пробурить скважину своими руками

Перед началом бурения желательно узнать, какая глубина залегания воды в вашей местности. Также можно сориентироваться по воде в колодцах: если до зеркала воды около 5 м, можно обойтись садовым буром.

Разберемся пошагово, как самому пробурить скважину для воды:

  1. В грунте делают шурф — круглую или квадратную яму примерно 1,5х1,5 м и глубиной 1-2 м, которая позволяет избегать осыпания грунта внутрь скважины. Шурф обшивают пиломатериалами, а сверху монтируют деревянный настил.
  2. Собирают установку и делают два отверстия снизу и сверху шурфа, которые должны располагаться на одной оси.
  3. Буровую штангу прокручивают посредством электромотора с редуктором либо вручную. На саму штангу насаживают подбабник, по которому помощник ударяет молотом.
  4. Одновременно с заглублением в скважину помещают обсадную трубу, на край которой устанавливают специальный башмак. Трубу, как и саму штангу, удлиняют в ходе погружения.
  5. После прохождения грунта с высокой влажностью, процедура облегчается, а затем снова усложняется. Это указывает на то, что механизм достиг до слоя с водой и заглубление можно прекращать.
  6. В пробуренное отверстие опускают фильтровую колонну, а затем начинают промывку водой под напором.
  7. В скважину погружают насос и выкачивают воду, пока она не будет прозрачной.

Подробнее об обустройстве скважины можно узнать из видео.

Вода считается пригодной для питья, если она обладает такими характеристиками:

  • прозрачность — минимум 30 см;
  • нитраты – не более 10 мг/л;
  • в 1 л содержится не более 10 кишечных палочек;
  • оценка запаха и вкуса — 3 балла.

При самостоятельном бурении следует избегать таких основных ошибок:

  • из-за сильного заглубления бура обсадная труба находится ниже водоносного слоя. Трубу потребуется приподнять либо вставить в нее более короткую;
  • обсадная труба не дошла до нужной глубины, что привело к осыпанию грунта внизу. Это приводит к падению производительности, поэтому приходится извлекать грунт и опускать трубу на требуемую глубину;
  • слишком низкое расположение насоса, что приводит к засорению скважины песком. Насос извлекают, песок выбирают и правильно монтируют насосное устройство. Заглубляют насос так, чтобы до дна скважины оставалось 1-2 м.

Читайте также: Как найти воду на участке

Правильно подобрав место и ознакомившись с фото и видео инструкциями по бурению, вопрос, как сделать скважину своими руками одному, станет более понятным каждому, кто решится на подобные работы. Если есть цель сэкономить, то самостоятельное бурение с помощью самодельного оборудования будет оптимальным вариантом. Пробурить источник воды своими силами не столь сложно, но во время работ следует соблюдать осторожность и желательно прибегнуть к помощи друзей или знакомых.

Материал подготовлен редакцией сайта mainavi.ru

Водопровод и канализация

Централизованная подача воды на участок за городом или даже в черте города возможна не всегда. Кроме того, качество водопроводной воды обычно оставляет желать лучшего. Разумный выход – обустройство скважины на воду.

Разновидности водяных скважин

В зависимости от глубины водоносного слоя, к которому бурится скважина, и особенностей ее устройства, различают три основных вида сооружений:

  • абиссинская скважина (своими руками ее сделать проще всего за счет относительно малой глубины);
  • песчаная;
  • артезианская.

Выбор вида сооружения зависит от:

  • особенностей местности, в том числе разведанной глубины грунтовых вод, характера грунтов;
  • рельефа и застроенности участка – при плотной застройке или малых габаритах усадьбы использование тяжелой бурильной техники невозможно или сильно затруднено;
  • бюджета строительства.

Основными характеристиками скважины считаются (и указываются в ее техническом паспорте при обустройстве специальными организациями):

  • уровень залегания водоносного слоя;
  • непосредственная глубина скважины (не обязательно совпадает с глубиной бурения);
  • условный диаметр сооружения (определяется по обсадным трубам);
  • данные по геологическому разрезу;
  • уровни водоносного горизонта (статический и динамический);
  • дебит скважины.

Дополнительно желательно знать требуемые характеристики насосного оборудования.

Геологическим разрезом в данном случае называется поперечный (по отношению к поверхности земли) разрез поверхностных пластов осадочных пород с указанием глубины залегания водопроницаемых и водонепроницаемых слоев, горизонтов подземных вод. На основании данных геологического разреза указываются уровни залегания водоносных слоев.

Статический и динамический уровень водоносного горизонта определяются по результатам бурения. Первый – до начала откачки воды, второй – в процессе активного использования.

Для нормальной работы насосного оборудования насос заглубляют ниже динамического уровня на 5…10 м. Это дает его постоянное погружение даже при оскудевании водоносного слоя и усиленного использования водных ресурсов потребителями.

Под дебитом (производительностью) скважины понимают количество воды, подаваемой ей за единицу времени. Чаще всего измеряют дебит в метрах кубических в час (реже в минуту), литрах в час, литрах в минуту. Расчет производительности проводится специалистами, однако примерные вычисления для вертикальной или наклонной скважины может сделать и любитель.

При бурении скважины своими руками технический паспорт обычно не составляется, хотя это неверно. Записи о том, какими были на момент начала эксплуатации уровень водоносного слоя, производительность и количество включений в воде, помогут определить причину и характер проблем при дальнейшем использовании.

Абиссинская скважина (колодец)

Этот вид водосборного устройства использует верхние грунтовые воды, отсекая при этом загрязняющие жидкость пыль, грязь, типовые загрязнения «верховодки». Благодаря этому устройство дает более чистую, чем колодец, воду.

Важно: «проколоть» узкую скважину можно только на относительно мягких, без каменистых включений, грунтах.

Размер отверстия для установки оборудования минимален, глубина бурения составляет 8…12 м, диаметр – 4…6 см. В некоторых случаях, при водоносном слое из крупнозернистого или среднезернистого песка достаточно глубины 4…6 м. Жидкость поступает через фильтр под давлением, для лучшей фильтрации грунтовых вод и предотвращения засорения скважины можно при бурении отверстия засыпать его мраморной крошкой.

Дебит составляет 0,5…3 кубометра в час. Для небольших частных домов этого достаточно, для точек забора более 3…5 – слишком мало. Абиссинская скважина своими руками очень экономична, однако на каменистых грунтах устроить ее нельзя. Причина в недостаточности пробивной способности ручного бурозабивного или маломощного бурильного оборудования.

При устройстве ручного насоса на поверхности земли такой тип скважины подходит только для использования в теплое время года. Для круглогодичной эксплуатации требуется монтаж автоматического насоса в бетонированном и теплоизолированном приямке.

Для бурения скважин на воду своими руками на небольшую глубину можно обойтись без бурильного оборудования, используя примитивную установку для забивки обсадной трубы. Однако в этом случае есть риск повредить копьевидный наконечник. Оптимальный вариант сооружения – использование бурильной установки с ручным или механизированным приводом.

Песчаная скважина на воду

Более глубокая и эффективная конструкция – песчаная скважина — рассчитана на использование специального оборудования и обеспечивает подъем воды с глубины 14…40 м. Диаметр отверстия составляет 12…16 см (диаметр обсадной трубы), при этом размер обсадных труб одинаков на всей протяженности. Конструкция «ставится» на водоупорный (водонепроницаемый) грунт и гарантирует подачу за счет просачивания воды под давлением через нижнюю, перфорированную часть изделия. Дополнительную фильтрацию осуществляет мелкоячеистый фильтр, напор обеспечивает погружной вибрационный насос.

Дебит такого устройства составляет примерно 1,5 кубометра в час, при этом качество воды может страдать за счет просачивания в песчаный слой верховодки, вредных стоков. Часто в комплект с насосным оборудованием устанавливают фильтрующее. При постоянном использовании скважина может «работать» до 15 лет (в крупнозернистых песках), при периодическом использовании быстро заиливается.

Важно: в засушливые периоды вода часто уходит из песчаных пластов или уровень водоносного слоя сильно опускается.

Артезианские скважины

Отличие такого устройства от «песчаной» скважины состоит в том, что бурение осуществляется до известковых пластов (глубина 40…200 м), а не песчаных. В такие слои грунтовые воды не просачиваются, как следствие, вода более чистая. Кроме того, в известняке давление жидкости выше, что обеспечивает быстрый ее подъем на нужную высоту (вплоть до создания естественного фонтана).

Обустройство скважины артезианского типа ведется ступенчато, поскольку обсадная труба требуется только на рыхлых слоях почвы и не может быть слишком длинной. Диаметр отверстия сокращается дважды: после окончания обсадной трубы и в середине (на некотором углублении) известкового слоя. Это связано с технологией бурения.

Внимание: использование артезианских вод нормируется и контролируется государством, поэтому устройство такого сооружения на частной территории – редкое явление. Стоимость оформления разрешительных документов, бурения, устройство «санитарной зоны» составляют 8…12 тыс. долларов.

Кроме того, для бурения необходима площадка 12х9 м без расположенных рядом линий электропередач, а также тяжелая крупногабаритная техника. Поэтому устройство таких скважин в частных владениях сильно ограничено.

Как пробурить скважину для воды своими руками

Говоря о том, как пробурить скважину, обычно подразумевают абиссинскую или песчаную разновидность, поскольку артезианские варианты сооружений выполняются только профессионально.

Для работ необходимо:

  • подготовить место бурения. На участке выкорчевываются корни деревьев (при необходимости подрубаются, для работ на глубине лучше использовать топор с удлиненным топорищем), удаляется любая растительность;
  • выкопать яму глубиной 1…1,5 м, сечением не менее 1х1 м. Она необходима для удаления верхних рыхлых слоев грунта, удобства выполнения дальнейших работ и обустройства приямка или кессона;
  • установить бурильную установку.

Бур для скважины может быть самодельным. Для этого подготавливаются несколько труб с диаметром 120 мм (они в дальнейшем будут выполнять роль обсадных). Нижний конец нижней трубы оснащается зубъями или буром, противоположный и оба конца последующих труб – резьбой для соединения.

При использовании промышленного бура вначале выполняется «прокол» грунта, потом в него опускаются обсадные трубы.

Для небольших по глубине «проколов» достаточно согласованной работы двух исполнителей. Шнековый бур извлекается после прохода каждых 10…15 см грунта, в противном случае избыточный вес налипшей земли может привести к поломке бура. По мере заглубления можно навесить груз на ручки ворота, в этом случае рабочим придется прикладывать меньше усилий.

Данный метод работ считается ответом на вопрос: как пробурить одному, без оборудования, скважину небольшой глубины? Это действительно реально, но все же работать лучше с помощником.

Гидробурение

Если для бурения используются трубы, дополнительно потребуется емкость для воды (бочка) объемом не менее 200 литров и насос. После первичного заглубления трубы в землю к ней подключается насос и под давлением подается вода. Жидкость постепенно размывает грунт возле нижнего конца трубы, позволяя постепенно заглублять ее методом вращения.

При этом разрушенный грунт вымывается наружу струей воды, которая откачивается из приямка помпой (ручной или механизированной). Поэтому метод получил название гидробурения скважин на воду. Своими руками сделать пробой нужной глубины проще и быстрее, чем другими способами. При небольшой глубине колонны можно исключить сращивание труб резьбовым методом.

Приведенная схема относится к профессиональному буровому оборудованию. При самостоятельном проведении работ достаточно обеспечить подачу воды в будущую скважину и ее естественный отток наружу.

Важно: выясняя, можно ли зимой бурить скважину под воду, следует учитывать температуру воздуха. В морозы работа с влажным грунтом и водой невозможна. Даже подача горячей жидкости не всегда решает проблему. Работы допустимы при отсутствии промерзания грунта.

Бурение ударно-канатным методом

Для этого необходимо использовать специальную вышку.

Она может быть выполнена из металлического профиля или бревен (брусьев) подходящего сечения. Обязательно устройство лебедки или противовеса для извлечения обсадной трубы, располагается вышка так, чтобы ее вершина находилась точно над местом бурения.

Вначале в выкопанную яму устанавливается обсадная труба. Толщина ее стенки должна составлять не менее 5 мм, используется бесшовная труба. После чего в получившуюся направляющую конструкцию опускается желонка (стакан), который с помощью лебедки (ворота) поднимается и опускается (свободное падение) на высоту около метра. Таким образом грунт разбивается и заполняет внутреннее пространство обсадной трубы. После ее наполнения грунтом на 2/3 и более труба извлекается и освобождается на наполняющей ее земли. Процесс повторяется до достижения необходимой глубины – то есть водоносного песчаного слоя.

Важно: при бурении любой скважины верхняя ее часть существенно шире, чем диаметр обсадной трубы. Для укрепления и стабилизации конструкции зазор между обсадной трубой и стенками ямы засыпают щебнем.

Чтобы более детально разобраться в вопросе, мы предлагаем посмотреть несколько видео по теме:

Ударно-канатное бурение

Ручное гидробурение

Кессон для скважины своими руками

Как уже говорилось, насосное оборудование для скважин лучше располагать в специальном приямке, а не на поверхности земли. Для этого приямок бетонируется и утепляется либо в нем устраивается кессон.

Под этим названием понимают специальную емкость из металла или пластика, в которой соединяются верхняя часть скважины и труба, отводящая воду к строениям. При этом там же располагают насосное оборудование, напорный бак (не всегда), электрооборудование и приборы контроля.

Доступ к кессону обеспечивает люк. Утепление конструкции не обязательно, но для предотвращения промерзания зимой верхнюю часть (крышку и «потолок») снабжают слоем теплоизоляции толщиной 50…100 мм. Дополнительно могут изолироваться стены кессона.

Самостоятельно можно устроить конструкцию из бетона, кирпича, блоков (с тщательной гидроизоляцией), сварить из листового металла. Промышленно выпускаются пластиковые изделия.

Заключение

Планируя работы по самостоятельному или профессиональному бурению, следует учитывать сезон. На вопрос, когда лучше бурить скважину на воду, специалисты обычно отвечают: в теплое время года. Производство работ зимой возможно только при мягком климате и отсутствии промерзания грунта. Конечно, профессиональные бурильные установки позволяют пробивать скважины даже в вечной мерзлоте, но для организации подачи воды в частный дом лучше обойтись менее дорогим оборудованием.

Похожие статьи

Пластиковый септик или бетон: выбираем оптимальный вариант Очистка воды из скважины от железа: какие фильтры и системы очистки использовать Как паять полипропиленовые трубы своими руками: полная пошаговая инструкция Септик из бетонных колец своими руками: схемы и этапы работ

Возведение любого строения предполагает обязательное обустройство системы водоснабжения, без которой немыслимо проживание и какая-либо деятельность. Но порой даже собственники тех участков, которые подключены или могут быть присоединены к центральной магистрали, ищут альтернативные варианты.

Один из них – устройство скважины под воду. Автономный источник влаги позволяет решить множество проблем, связанных с качеством воды, постоянством ее напора и тому подобное. Но прежде чем приступить к монтажным работам, следует найти воду для скважины. Существует мнение, что это под силу только профессионалам, хотя, зная некоторые приемы, отыскать место для бурения скважины можно самостоятельно. Рассмотрим наиболее простые из них.

Методика поиска воды для скважины

Прежде всего, следует знать, что подпочвенных слоев бывает несколько. Они располагаются на разной глубине (на «горизонтах», уровнях) и имеют сложную конфигурацию, то приближаясь к поверхности, то отдаляясь от нее. Брать питьевую воду из верхнего слоя не рекомендуется; часто она может использоваться только в хозяйственных целях.

В любом случае сначала делается контрольное бурение скважины под воду. Может получиться так, что это место не подходит по многим причинам. Во-первых, определяется статический уровень воды в скважине, по которому можно судить, обеспечит ли она потребности по ее расходу. После этого из нее берется проба и сдается в СЭС на анализ с целью определения пригодности к употреблению.

Ведь именно на этот горизонт поступают жидкости, которые впитываются в почву, в том числе, и после очистки в септике. Поэтому перед тем, как бурить скважину под воду, необходимо уяснить, для чего она нужна и какой требуется ее расход. Теоретически наиболее чистая – из нижних слоев, хотя их глубина залегания может доходить до 40 – 50 м. Кроме того, верхний горизонт менее «объемный», поэтому нет гарантии, что устройство скважины под воду с забором из него обеспечит бесперебойное снабжение круглый год, хотя для дачи последнее и не особенно важно.

1. Хорошим ориентиром может быть скважина на соседнем дачном участке. Если и будет разница в глубине, то не столь значительная. Естественно, что нужно искать место, где вода наиболее близко подходит к поверхности. Подсказкой будут растения. Есть специальные таблицы, в которых указана зависимость глубины залегания водяных пластов от их вида. Например, для желтой люцерны – от 1 до 3,5 м, для полыни песчаной – от 3 до 5 м.

Кроме того, где делать скважину под воду, «расскажут» и домашние питомцы. Над близким подземным горизонтом кошка отдыхает с удовольствием, а собака никогда не ляжет. Обилие мошкары в этом месте – тоже подсказка. А вот муравьев (рыжих) там точно не будет.

2. При помощи рамки. Берутся 2 проволоки (медь, алюминий) длиной примерно по полметра. Концы обеих (по 10 – 15 см) загибаются и вставляются в трубки из древесины (например, бузина с предварительно удаленной сердцевиной). Проволоки берутся в вытянутые руки, и начинается поиск воды для скважины. Нужно медленно обходить участок и следить, где «усики» перекрестятся. В этом месте и следует бурить скважину под воду. Можно пользоваться и одной рамкой. В «нужном» месте она изменит свое положение, а при небольшой глубине залегания даже начнет вращаться.            

Кроме вышеописанных, довольно простых, есть и другие способы поиска воды для скважины. Для проверки правильности результата можно в этом месте оставить пустую стеклянную банку, поставив ее вверх дном. Через некоторое время ее стенки запотеют. А если насыпать соль, то она вскоре намокнет.

Методика проведения работ

Бурение скважины под воду

Существует несколько способов, но для дачного участка целесообразно воспользоваться «ручными», не требующими больших финансовых вложений. Забор воды будет производиться из верхнего слоя, если она по своим характеристикам подходит. В этом случае ее расход может быть обеспечен до 1,5 «кубов».

Как сделать бур под скважину для воды

Этим «инструментом», в зависимости от характеристик грунта, можно пройти до 25 – 30 м. Забор воды может производиться уже с 7 – 10 м, если водоносный слой расположен не глубоко. Такая скважина под воду называется «песчаной».

Бур напоминает тот, которым рыбаки в зимнее время делают лунки во льду. Разница в том, что инструмент состоит из прямой штанги со шнековым окончанием (приваренная спиралью стальная лента). На другой конец наваривается отрезок металлической трубы. «Плечо» рычага выбирается исходя из удобства работы.

Определяя, как пробурить скважину для воды, нужно ориентироваться на ее желаемую глубину. Поэтому следует подготовить «колена»-удлинители для штанги длиной не более 1,2 – 1,5 м (для удобства) каждое. Их количество зависит от глубины проходки. Они также делаются из кусков трубы подходящего диаметра. Соединение между собой производится методом «одна в другую».

Скрепляются колена ручного бура для скважины металлическими пальцами, для чего предварительно на  концах высверливаются радиальные отверстия, при совпадении которых (после стыковки) в них ставится «стопор».

Каждый из пальцев должен сидеть жестко. Поэтому они также фиксируются в месте установки при помощи болтов (которые вворачиваются в заранее подготовленные – с резьбой – отверстия на их концах) или мощных шпилек.

Видео — Как самостоятельно пробурить скважину на даче

 Как бурить скважину

Инструмент ставится строго вертикально, и делаются первые 3 – 5 оборотов, после чего он вынимается из шурфа вместе с грунтом и очищается. По мере углубления в почву штанга удлиняется при помощи колен.

Бывает так, что ручной бур для скважины дальше не идет, а проворачивается на месте («холостой ход»). Возможно,  на пути лежит большой камень. В этом случае следует начинать сначала, немного сместившись в сторону. Вручную пройти такой участок не получится.

Обустройство скважины под воду

После того, как сделан шурф, в него вставляется обсадная труба, чтобы почва не сыпалась в скважину. Далее устраивается кессон. Это место, в котором будет располагаться насос и другое оборудование. Вокруг обсадной трубы вынимается грунт так, чтобы получилась яма примерно 1,5 х 1,5 и такой же глубины. Ее дно и стенки уплотняются и укрепляются (кирпичная кладка, отмостка, бетонирование).

Кессон для скважины под воду еще и предохраняет от попадания в нее мусора. Поэтому он обязательно должен иметь крышку. При пользовании скважиной в зимнее время его утепляют.

Насосы для скважины

  • Во-первых, используются механизмы погружного типа.
  • Во-вторых, подбор мощности осуществляется исходя из глубины ствола скважины. Поэтому необходимо определить статический уровень воды в скважине. Каждый насос имеет свою характеристику по откачке воды.
  • В-третьих, создаваемый насосом напор.
  • В-четвертых, необходимо ориентироваться и на условия его применения. Различные модели способны работать только с жидкостями или чистыми, или с допустимой долей примесей.

Рекомендации

Определяя, как сделать скважину для воды, нужно учитывать, что точка ее забора должна быть ниже, чем источник загрязнения (дренажный колодец, выгребная яма и тому подобное). Если особенности грунта не позволяют это сделать, то расстояние между очистным элементом канализации и шурфом должно быть максимальным. Еще лучше – бурить артезианскую, хотя такая скважина для воды своими руками требует больших затрат времени и сил.

Нужно обратить внимание на способ монтажа фильтра, который устанавливается в скважину под воду перед насосом. Он должен достаточно легко выниматься для периодической очистки в процессе эксплуатации.

Рубрикатор:  Скважины Бурение

Вода на даче — необходимое условие для эффективного ведения и развития домашнего хозяйства. Не всегда эта задача решается подключением к центральной системе водоснабжения. В этом случае бурение и оборудование скважин своими руками — наиболее экономичный способ решения проблемы.

Процесс бурения скважины.

Содержание

Типы водозаборных выработок и грунтов

Питьевой источник во дворе загородного дома представляет собой цилиндрический шурф глубиной 10-150 м. Принцип бурения водозаборных систем основан на вскрытии глубоко расположенных пластов, богатых подземными ресурсами. Водный горизонт — пласт, в трещинах и порах которого находится влага. Пробить колодец или скважину — это значит найти такой источник, который обеспечит нужный объем жидкости подходящего качества.

Существует целый ряд условий, которые необходимо учитывать при устройстве систем забора воды самостоятельно:

  1. Дебит — количество влаги, которое может дать скважина в единицу времени (л/с, м³/ч).
  2. Годовая амплитуда — глубина залегания пласта в течение года в метрах.
  3. Мощность горизонта — толщина водяного слоя.
  4. Глубина расположения — границы кровли и подошвы пласта в метрах.

Почва характеризуется 3 типами подземных источников:

  • верховодка;
  • фильтровые напорные и безнапорные воды;
  • артезианские.

Наличие у поверхности слоя с водой (верховодки) не решает задачи водоснабжения. Дебит скважины зависит от времени года и количества осадков в этот период. Мощность горизонта -1-1,5 м, глубина залегания — 2,5-5 м.

Песчаные напорные и безнапорные источники находятся на глубине 40-95 м. Вода среднего качества, но после фильтрации пригодна для питья и приготовления пищи.

Артезианский слой в зависимости от региона строительства располагается на глубине 100-250 м и дает возможность извлекать нужный объем воды высокого качества. Подобные выработки долговечны, затраты по очистке — минимальные, скважины обеспечивают бесперебойную поставку ресурса в течение 35-50 лет.

Прежде чем выкопать скважину, следует выбрать место, определить глубину расположения и качество питьевого источника.

В зависимости от результатов исследования выбирают тип и глубину выработки, которая может быть следующего вида:

  • абиссинская («игла»);
  • песчаная фильтровая («на песок»);
  • артезианская.

Абиссинский колодец («игла») — наиболее простой способ вручную и своими силами обеспечить бесперебойный источник водоснабжения. Для устройства системы достаточно набора металлических штанг и наличия садового бура. Прогнозируемая глубина выработки — 10-12 м, продуктивность — 45 л/мин, срок эксплуатации — 25-30 лет.

Скважины «на песок» состоят из металлической или асбестовой обсадной трубы и сетчатого фильтра. Конструкцию помещают в песчаный грунт водоносного слоя, откуда и выполняют забор воды. Дебит источника составляет 0,8 м³/час, глубина — 15-40 м, эксплуатационный ресурс — 10-15 лет.

Артезианский источник рекомендуют пробивать, если потребность в питьевой воде составляет 100-250 л/час. В этом случае прогнозируемая глубина колодца от 100 м, дебит неограничен, срок использования — 35-50 лет.

Простые методы бурения скважин

Шнек для бурения.

Зная плотность грунта и глубину расположения водоносного слоя, можно выбрать метод бурения. Ручной способ предусматривает выработки до 20 м, при более глубоком залегании нужно применять специальное оборудование.

Для организации водоснабжения своими руками подойдут следующие приемы:

  • шнековый;
  • роторный;
  • ударно-канатный.

Способ 1: бурение шнеком

По этой технологии отверстие пробивают с помощью специального бура — шнека. Механизм представляет собой стальную трубу с выстроенными по спирали металлическими лопастями. При вращении инструмента лопатки врезаются в почву, происходит движение вдоль стенок выработки.

По достижении расчетной глубины агрегат извлекают, очищают от прилипшей глины, наращивают штангу и вновь опускают в скважину. Процесс повторяют до появления на конце шнека сильно увлажненного грунта.

Затем монтируют фильтр и опускают обсадные трубы, подключают насос, промывают выработку, оборудуют оголовок. Такой метод предназначен для организации точек водоснабжения не глубже 25 м.

Способ 2: роторное бурение

Роторное бурение.

Технология ведения работ заключается в том, что роторный двигатель, расположенный над отверстием, вращает колонну из стальных труб со скоростью 35 об/мин. На конце рабочей штанги крепятся лопастные или шарошечные долота, с помощью которых и происходит процесс бурения.

Во время работы установки в скважину подается промывочный раствор для извлечения шлама и охлаждения режущего инструмента. Использование роторного способа допускается при глубине выработки до 30 м.

Способ 3: бурение желонкой, ударно-канатный метод

Порядок выполнения работ:

  1. Предварительно оборудуют шурф высотой 1,5-4,5 м, монтируют кондуктор для уплотнения стенок и контроля вертикального уровня.
  2. Над отверстием устанавливают буровой станок.
  3. На забой с высоты 0,5 м сбрасывают земснаряд — стальную трубу с долотом.
  4. Затем поднимают приспособление и повторяют процедуру, при этом каждый последующий сброс выполняют с поворотом ударника на 15-30°.
  5. Грунт извлекают желонкой — трубой, имеющей сверху заглушку, а снизу дисковый клапан, который при ударе о дно скважины открывается и пропускает породу внутрь. При подъеме механизма заслонка падает и препятствует высыпанию шлама.
  6. Устанавливают обсадные трубы.
  7. Внутрь последней штанги монтируют фильтрующий элемент.
  8. Зазор между стенками выработки и трубой уплотняют тампонажным раствором, сальниками из резины или смоляной прядью.

Рекомендуемая сфера применения этого метода:

  • в безнапорных пластах;
  • для горизонта из мелкого песка;
  • при глубине до 150 м.

Способ 4: бурение скважины-иглы

Бурение скважины-иглы.

Для абиссинской выработки применяют стальные трубы диаметром 32-80 мм. Фильтр изготавливают из отрезка профиля размером 1,5-2 м. В нижней части секции монтируют острый наконечник длиной 200-300 мм.

Бурение начинают с того, что сверху на первый элемент, установленный вертикально, накручивают хомут (подбабок). Рабочий, ударяя по хомуту кувалдой, забивает трубу в грунт, пока секция не достигнет требуемой глубины.

По окончании работ источник укомплектовывают насосом. Способ применяется для устройства выработок в верхних и фильтровых пластах грунтовых вод.

Как сделать буровой инструмент

Выбор инструмента для обустройства скважины — важный этап в обеспечении бесперебойной подачи питьевой воды на приусадебный участок. Для бурения выработок применяются специальные приспособления, которые можно приобрести в строительном магазине или при наличии профессиональных навыков изготовить самостоятельно.

Вариант 1: спиральный и ложковый бур

Змеевик, или винтовой бур, применяют для организации выработок в глинистых грунтах с примесью мелкого гравия. Конструкция состоит из оголовка с конусной резьбой, корпуса из металлического профиля и лопастей с острым лезвием. Диаметр бура 65-75 мм, длина 350 мм, вес 2-2,5 кг. Изготавливают инструмент из высокопрочной легированной стали.

Буровая ложка предназначена для пробивки скважин в мягких породах. Инструмент представляет собой стальной цилиндр диаметром 70-195 мм, состоящий из резьбы в верхней части и режущей коронки — в нижней.

Корпус по всей длине имеет вертикальный разрез, один край которого вогнут, а второй заточен и служит для срезки грунта с боковых стенок выработки. При вращении механизма шлам поступает внутрь корпуса и поднимается на поверхность вместе с инструментом.

Буровую ложку и змеевик можно изготовить самому, но только в профильной мастерской, имеющей в своем составе токарный станок и кузню.

Вариант 2: желонка и стакан

Желонки служат для бурения скважин ударным способом. Корпус инструмента изготавливают из куска стальной трубы длиной 1,5-3 м и диаметром 90-220 мм, вес сегмента — 25-100 кг.

Верх трубы оборудуют конусным резьбовым соединением или серьгой для крепления к подъемному механизму. К нижней секции крепят металлический башмак с клапаном, который изготавливают на 5-10 мм больше диаметра обсадных труб.

Для выемки отработанного грунта желонка оснащается механизмом в виде шарика или тарельчатого диска. Заслонка монтируется шарнирно в углубление башмака (посадочное место). Если роль клапана выполняет стальной шарик, то дополнительно устанавливается фиксирующая пластина, не позволяющая приспособлению выпасть вместе с породой.

Стакан для бурения в глинистых породах изготавливается по тому же принципу, только у него отсутствует клапан. Для очистки инструмента от вязкой глины по всей длине трубы фрезеруют продольные сквозные отверстия.

Несколько полезных советов

Для нормальной работы скважины внутрь обсадной трубы устанавливают сетчатый фильтр. Это позволяет очистить воду от мелких органических и неорганических включений, а также продлить срок службы насоса.

Не следует замуровывать оголовок скважины. Чтобы вода не заиливалась и была свежей, нужна хорошая вентиляция. Для этого верх скважины оборудуют откидной крышкой и несколькими сквозными отверстиями.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий