Как сделать Фундамент для дачного дома своими руками, какой выбрать? Виды и монтаж- Обзор +Видео

Самая низкая ступенька дома, ваш фундамент — самая важная: она основа устойчивости вашего дома. Когда дом стоит на надежном основании, можно ни о чем не тревожиться; будучи сделанным накрепко, он служит опорой всему остальному.

Фундамент — это то, с чего начинается ваш дом, самый важный и ответственный шаг. Допустив ошибку с самого начала, последствия могут быть необратимы: трещина в  фундаменте/трещина в стене дома/перекос дома/лопнули окна (нужное подчеркнуть).

 Чтобы понять, в каком порядке происходит строительство фундамента, мы выделили 4 основных этапа:

  1. проведение инженерно-геологических изысканий. Или, простым языком — исследование грунтов. Изменения, происходящие в почве будут влиять на ваш фундамент (и дом соответственно). Для правильного подбора типа фундамента необходимо знать поведение грунтов на вашем участке.
  2. определение нагрузок на фундамент. Это нагрузки всех конструкций (стены, перекрытия, кровля) + полезная нагрузка (люди, мебель и т.д.). На этом этапе необходимо определиться с материалом, из которого будет строиться дом и количеством этажей.
  3. определение глубины заложения фундамента. Здесь вопрос о дренаже и гидроизоляции фундамента. Игнорирование показателя грунтовых вод может привести к разрушению фундамента.
  4. определение типа фундамента. Правильно подобранный тип не только упростит вам жизнь, но и сэкономит деньги.

Перед вами пошаговая инструкция со всеми этапами возведения фундамента: от исследования грунтов до ухода за сооружением.

Мы собрали 36 источников, которые помогут выполнить каждый этап самостоятельно и не допустить типичных грубых ошибок.

image

 Этап 1: инженерно-геологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания – это изучение рельефа местности, т.е. изучение геологического строения участка и особенностей деформации и несущих свойств грунта.

 Проведение геологических изысканий – необходимое условие перед началом строительства фундамента. Они определяют тип фундамента, проектирование и глубину залегания.

 5 ссылок на видео по гео изысканиям:

Содержание:

imageОчень важно знать как правильно залить фундамент, потому что он относится к той части постройки, которую после завершения строительства переделать, дополнить либо исправить уже не получится. Можно достроить при необходимости мансарду или дополнительный этаж. Можно расширить или заложить проёмы, установить дополнительные стены. Если понадобится, то можно изменить конструкцию крыши. И только фундамент остаётся таким, каким был возведён при строительстве здания.

Технология заливки основания здания своими руками точно такая же, как и возведение фундамента специалистами. Для прочного, надёжного и крепкого дома понадобится качественный фундамент, который выдержит любой вес и капризы природы. В нашей статье мы подробно рассмотрим подготовительные работы, разберёмся с замесом бетона, а также технологией заливки разных типов фундамента.

Если поверхностно посмотреть на возведение основания дома, то сложного нет ничего – надо выкопать траншею, засыпать дно песком, залить бетонным раствором и ждать его застывания. На самом деле нюансов предостаточно: от установки опалубки до правильной вибрации залитого раствора. Поэтому разбираемся со всеми моментами, чтобы в конце статьи наши читатели точно представляли себе весь процесс и тонкости заливки основания постройки.

Рекомендуем изучить: как и чем лучше закрыть свайный фундамент снаружи у дома?

↑ Информация о почве

Начинать строительство дома без предварительной подготовки, однозначно, неразумно. Первым делом (и неважно, это постройка уличного туалета либо двухэтажного коттеджа) при строительстве составляется проектная документация. Но проект дома и основания выполняется только на результатах проведённой геодезистами экспертизы участка. Эта экспертиза определит индивидуальные особенности почвы и учтёт рельеф местности, на которой находится приусадебный участок.

Геодезическая экспертиза покажет, какая в зимний период нижняя точка промерзания почвы. Это позволит решить, какой тип фундамента следует выбрать и на какую глубину его закладывать. Подробный анализ грунта и подбор типа основания доверяют профессионалам.

А вот проектирование ландшафта участка можно доверить дизайнерам. Или освоить ландшафтный дизайн самостоятельно. Но анализ почвы заказывают только у специалистов.

↑ Подготовительные работы

Одно из главных мест при строительстве дома занимает этап подготовительных работ. Вначале очищают участок от строительного мусора, если он остался после сноса старых построек. Также спиливают мешающие стройке кустарники и деревья, выкорчёвывают (обязательно!) пни, убирают сухую траву.

Зонирование участка на этапе проектирования позволяет во время эксплуатации использовать каждый метр участка с максимальной эффективностью. Основа строительных работ – нивелировка. Проектный план участка, на котором отмечены высоты местности, позволяет подобрать оптимальное место для рытья котлована для основания дома. Также это позволяет вычислить точку сброса поверхностных вод. Рассчитав проектную точку пола 1-го этажа постройки, вычисляют отметку сброса ливневых стоков. Либо устанавливают место врезки самотечной канализации.

Нивелирование приусадебной территории выполняют до начала стройки и заложения основания. В результате этого участок приобретёт привлекательный вид, и намного легче будут выполняться строительные работы на последующих этапах.

 Когда рельеф местности имеет большие перепады, то потребуется ступенчатое выравнивание территории.

Дальше по плану определяют точное место, где будет располагаться дом. И приступают к разметке фундамента. Разметка заключается в установке по всем углам будущего здания колышков. Когда дом – это стандартная прямоугольная форма, то получившаяся фигура имеет идеальные углы в 90°.

Если прямой угол не выдержан, добиваются этого результата с помощью перемещения ограничительного шнура в ту или другую сторону. На одинаковом отступе друг от друга, вдоль будущих стен, тоже устанавливаются колышки, и натягивается между ними верёвка. При проведении между углами дома диагоналей, их численные величины должны быть идентичными.

Выполняя разметку под ленточный фундамент, отступают от стен дома на ширину основания. Обычно этот показатель не больше 20 см.

Выкопать траншею можно самостоятельно при помощи лопат (штыковой и совковой), либо с помощью специализированной техники. Траншею формируют на 20 см ниже точки, на которой промерзает земля. Данные о точке промерзания, характерной в зимний период для вашей местности, находятся в результатах геодезической экспертизы. Копают траншею, чётко придерживаясь разметок. Грунт со дна траншеи выбирают, в результате должно сформироваться плоское дно.

↑ Как сэкономить на фундаменте

И возможна ли экономия? При возведении дома это частые вопросы от застройщиков: как залить основание под постройку дёшево и качественно. Немного сэкономить можно:

  • Дорогостоящими работами при возведении дома считаются рытьё котлована и заливка фундамента под здание бетонным раствором. Здесь каждый выбирает самостоятельно: выполнять подготовительные работы и заливку опалубки бетоном самому или приглашать строительную бригаду.
  • Самостоятельное рытьё траншеи и заливка мелкозаглубленного фундамента сэкономит много денег. Только такой тип фундамента подходит для возведения одноэтажных домов из лёгких стройматериалов. В других случаях требуется фундамент глубокого заложения, который заливают ниже точки промерзания грунта.
  • Съёмную опалубку собирают из досок. Эти доски после демонтажа опалубки используют для изготовления чернового пола либо для иных строительных работ. Чтобы доски после демонтажа выглядели «прилично», соорудив из них щиты, покрывают их полиэтиленовой плёнкой. Плёнку прикрепляют строительным степлером. Когда опалубка разбирается, плёнку снимают. И доски, в основном, имеют прежний вид.
  • Заливая плитный фундамент, можно сэкономить. Для этого используют тонкое основание, формируя рёбра жёсткости.
  • Сэкономить можно, используя вместо стальной арматуры стеклопластиковые прутья.

↑ Заливка основания дома частями

Часто возникает у застройщиков вопрос: как правильно залить фундаментОтмечаем сразу, что по технологии заливать траншею бетонным раствором следует за один раз. И процесс заливки должен быть непрерывным.

Распространён и такой вопрос: заливка основания здания частями имеет ли право на осуществление работ. Ответ: фундамент заливается сразу, он должен представлять собой монолит. Но когда беспрерывная заливка основания раствором по каким-либо причинам невозможна, бетонируют слоями. Важно при послойной заливке придерживаться следующих правил:

  1. Фундамент заливается частями только по высоте, то есть образовавшийся шов должен располагаться перпендикулярно основанию. В вертикальном положении из арматуры делают выпуски на 10 см. Слои связывают между собой арматурными прутьями. Заливая очередной слой, предыдущий обливают водой, так связка бетона и застывшего бетонного слоя будет качественнее.
  2. Плитный фундамент заливать частями не допустимо! Плитное основание – это единственный тип фундамента, где прерывание процесса заливки недопустимо ни в коем случае.

↑ В какое время года заливают фундамент

Заливают бетонный раствор только в тёплые месяцы года. Лёгкий дождь либо туман не являются помехой для начала работ, это большая удача, когда моросит дождик.

При влажности в 80-90 % бетон затвердеет «качественнее», так как происходит трансформация жидкого состояния бетона в цементный камень. Конечно, в строительстве предусмотрены технологии и «зимней» заливки бетонного раствора. Но такие процессы относят к сложным заливкам, они в домашних условиях неприменимы. Когда температура воздуха на улице упала до +5 градусов, то заливку фундамента откладывают до «тёплого» сезона.

↑ Зачем фундаменту песчаная подушка?

«Подушку» из песка насыпают для уменьшения давления, которое изменяется между сезонами года. Толщина песчаной подушки должна быть не больше 20 сантиметров. Застройщики рекомендуют песок укладывать по слоям. Например, выложив 10 сантиметров песка, утрамбовывают его. И затем выкладывают ещё 10 сантиметров песка.

Выравнивают песок при помощи строительного пузырькового уровня. Рекомендовано перед трамбовкой песок увлажнить. В XXI веке для этого используют электротрамбовку.

Когда такого инструмента нет, то к бревну прибивается ручка, и песок трамбуется как в XIX веке. После трамбовки на поверхность песка укладывается геотекстиль, а сверху десятисантиметровый слой щебня. Геоматериал разделяет слой песка и слой щебня, а также укрепляет несущую способность почвы. На фото подушка под плитное основание:

↑ Ленточный фундамент и специфика его заливки

Заливка ленточного фундамента — процедура производства железобетонной монолитной ленты способом отливки напрямую на строительной площадке. В специально приготовленную форму заливают жидкий бетон, с этого и выплывает термин «заливка».

Установку ленточного фундамента разделяют на последующие этапы:

  1. Предварительные работы.
  2. Установка опалубки.
  3. Процесс вязки арматурного каркаса.
  4. Заливочные работы.
  5. Гидроизоляция для основания.

Способ исполнения любого из пунктов может поменяться в связи с изменением определённых условий, однако общий порядок заливки остаётся прежним.

↑ Приготовление траншеи

Для подготовительных работ, чтобы облегчить труд, понадобится строительная техника. Подготовку выполняют и вручную, однако затраты времени и труда на копание котлована окажутся значительными. Оплата работы бульдозера и экскаватора выйдет и дешевле, и быстрее.

Основная последовательность действий:

  1. Планировка участка, удаление верхней части дернины и растительности.
  2. Разметка. Рекомендовано ставить колышки за краями границ траншеи, а пересечение и рубежи оформить шнурами, которые натягивают между кольями.
  3. Выкапывание траншеи на рекомендуемую геодезистами глубину. Вынутую почву укладывают за наружные границы или вывозят из участка.
  4. Засыпка песочной подушки. Лучший вариант — поочередно укладывать 10 сантиметров песка, 15 сантиметров щебня и выпрямляющий песочный слой в 5 сантиметров. Каждый слой старательно утрамбовывают. В зависимости от плотности подушки и зависит устойчивость ленты. В случае осадки песка и щебня возможна угроза разрушения будущей постройки. Поэтому стоит ответственно отнестись к уплотнению.
  5. Укладка двойного слоя гидроизоляции. Обычно используют рубероид, настилают его без проёмов или прогалин.

Завершив подготовительные действия, приступают к последующим шагам заливки основания дома.

Важно! Часть застройщиков сверху подушки заливают оболочку подбетонки (примерно 5 см в высоту). Раствор бетона создаст ровную поверхность. Именно подбетонка сохранит в целостности гидроизоляцию, а так же исключит проламывание подушки арматурным каркасом.

Степень стойкости бетона, его устойчивость к наружным нагрузкам определяется непосредственно маркой бетона. Для возведения фундаментных лент используют марки М150-М400. Лучший вариант для приватных домов в 1-2 этажа – это бетон М200. Профессионалы сходятся во мнениях, что длинные расчёты приводят к подбору этого варианта. В случае, если результаты гидрогеологического анализа участка показали сложный грунт, повышают марку бетона до М250.

↑ Количество бетона

Математическим методом производят расчёт количества необходимого бетона. Вначале подсчитывают длину ленты. Для этого информацию используют из плана или вычисляют наружные границы, добавив к ним длину внутреннего участка.

Затем рассчитывают площадь сечения фундамента: умножают высоту на ширину. Результат умножают на длину ленты. Это и есть объём бетонного раствора.

Рекомендовано повышать значение в среднем на 5-10%, если планируется заказ бетона в готовом виде в миксере. Если бетонный раствор окажеться лишним, его всегда найдётся куда использовать на участке.

↑ Сооружение опалубки

Опалубка — это временная или постоянная конструкция для заливки фундамента. Её изготавливают из остатков досок либо из обрезной доски шириной 2,5-4,0 см. Из досок возле траншеи сколачивают щиты. Над поверхностью грунта щиты должны выступать на 15-25 сантиметров. Та часть досок, которая будет внутри траншеи, должна быть остругана.

Сколоченные щиты опускают на дно траншеи. Подравнивают по ширине и по оси. Поперечинами фиксируют щиты сверху. Снаружи укрепляют упорами и опорными планками. Фиксация выполняется обязательно. Иначе в момент залива бетона опалубка прогнётся под его давлением.

Собирают щиты, не допуская между досками щелей. Максимальный зазор – не больше 3 мм. Если доска такая, что образует щели, то выполняют их заделку. Для заделки используют рейки тонкие либо паклю. Их загоняют в щели и поверхность разравнивают.

Для формировки съёмной опалубки также используется:

  • металлические куски;
  • фанерные листы;
  • пластмассовые куски.

Опалубка, которая не подлежит съёму, делается частью конструкции, что исключает демонтаж. Для возведения используется:

  • древесная плита;
  • фибролиты;
  • плиты из пенополистирола.

↑ Армирование

Армирование — процесс, позволяющий сберечь ленту при возникновении изгибающей нагрузки. Бетон отлично переносит нагрузку, однако осевые перегрузки для него не безопасны. Монтаж внутрь ленты арматурного каркаса переносит ненужные нагрузки на арматуру. Это обеспечивает единство и долгий срок эксплуатации фундамента.

Арматурное основание сооружается из рабочих стержней (горизонтальных) и вспомогательных (вертикальных). Вспомогательные стержни необходимы, чтобы рабочие стержни не сместились до момента заливки.

Арматурный каркас изготавливают в виде пространственной решётки. Над внешней поверхностью ленты рабочие стержни не должны выступать. Они не достигают поверхности за 2-5 см до края. Сборку стержней выполняют сваркой либо связывают прутья короткой металлической проволокой.

Собирают каркас возле котлована. По завершению сборки арматурную решётку устанавливают в траншеи, выравнивают по оси и связывают все части в единую конструкцию.

↑ Дренаж

К важному шагу при постройке дома относится дренаж. Именно дренажная система уводит излишки влаги от сооружений во время дождя либо весеннего таяния снега. Для возведения дренажной системы применяют гофрированные трубы. Их кладут на глубину не больше 50-ти сантиметров в заранее обустроенную траншею по всему периметру. Дистанция – не больше одного метра от стенок дома.

Для того, чтобы влага с водой самостоятельно продвигалась по трубам, их кладут с маленьким уклоном и обматывают во время укладки геотекстилем.

↑ Видео как залить фундамент для дома

↑ Продолжение

Далее читайте окончание статьи «Как заливать фундамент — часть 2». В продолжении статьи будут следующие разделы: заливка бетоном, гидроизоляция, плитный фундамент, особенности заливки, плюсы и минусы, столбчатый фундамент и так далее.

Понравилось?

Прочел сам, поделись с другом! Ctrl Enter Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Рано или поздно владельцы деревянных домов сталкиваются с проблемой разрушения фундамента. Причин этого явления бывает довольно много: нарушение технологии строительства, погодные явления или безжалостное влияние времени.

Независимо от основополагающих факторов, результат один – дом начинает кривиться, перекашиваются дверные и оконные проёмы, возникает вероятность разрушения. Примечательно, но само строение находится в неплохом состоянии, разрушаться обычно начинает фундамент.

Столкнувшись с неприятным явлением, не стоит сразу задумываться о переезде. Можно просто залить фундамент под стоящий деревянный дом. Это довольно сложная и трудоёмкая работа, но вполне осуществимая своими силами.

Причины разрушения

Для создания основания под жилище обычно используют бетон или лучшие блоки для фундамента деревянного дома. Даже человек, далёкий от строительства, знает, что бетон считается практически вечным материалом и спустя много лет не утрачивает своих технических характеристик.

Однако это предубеждение не совсем соответствует действительности. Даже хороший и качественный бетон со временем разрушается, особенно если не соблюдаются условия эксплуатации или происходит негативное влияние внешних факторов. Все виды фундаментов для деревянных домов (ленточные и столбчатые) не застрахованы от разрушения.

Основными причинами этого неприятного и даже опасного явления считаются:

  • нарушение технологии строительства. Если в процессе заливки бетонного основания забыли установить армирующую связку, срок жизни фундамента заметно сократится. Армирование даже при разрушении основания не даёт отдельным кускам фундамента вываливаться, сохраняя целостность основания;
  • грунтовые воды. Здесь играет роль сезонный фактор, когда высокозалегающие воды постепенно подтачивают фундамент или вымывают грунт. В результате бетон трескается и больше не может выполнять свою основную функцию. Избежать проблем поможет тщательный выбор места под строительство дома или обустройство дренажных систем;
  • пренебрежение гидроизоляцией. Многие считают, что если в доме неэксплуатируемый подвал, можно отказаться от гидроизоляции. Это ошибка. Даже если здесь глинистый пол, а грунтовые воды залегают глубоко, бетонное основание изолируется в обязательном порядке. Это поможет защитить материал от разрушения в случае прорыва канализации или доступа в подвальное помещение талых вод;
  • увеличение нагрузки. Достаточно распространённая ситуация, когда обычный одноэтажный дом начинает прирастать дополнительными этажами и жилыми помещениями. При обустройстве фундамента марка бетона подбирается с учётом предполагаемых нагрузок, и, если проектные условия не соблюдаются, основание начинает крошиться.

Независимо от причин, повлёкших за собой разрушение, основание нуждается в ремонте, поэтому важно знать, как подводится фундамент под готовые деревянные дома своими руками.

Как определить техническое состояние

Прежде чем сделать ленточный фундамент под деревянный дом, нужно проанализировать текущее состояние уже имеющегося основания. Сделать это довольно просто. Достаточно выкопать по всему периметру дома яму шириной 70–90 см на глубину залегания фундамента. Это поможет представить картину полностью и выбрать оптимальный способ проведения реставрации.

Способы восстановления

После предварительной оценки определяется тип восстановительных работ. Ремонт фундамента может быть частичным либо полным.

В первом случае определяются наиболее проблемные участки, которые нужно заменить кирпичной кладкой или бетоном. Такой вариант реставрации подходит для столбчатых и ленточных фундаментов. Если основание уже не подлежит восстановлению, его демонтируют полностью, устанавливают новую опалубку и выполняют заливку бетона. Сделать это непросто, учитывая, что на фундаменте стоит дом. Важно придерживаться подробной пошаговой инструкции при выполнении работ.

Важно! При частичном ремонте нужно действовать с максимальной осторожностью, чтобы не причинить фундаменту большего ущерба. Не секрет, что частичный ремонт обойдётся намного дешевле полной замены основания, поэтому не нужно усугублять ситуацию.

Материалы и инструменты

В идеале фундамент под старый деревянный дом заливается с привлечением строительной техники: кран, экскаватор, автобетоносмеситель. Однако привлечение спецтехники для выполнения работ заметно увеличивает смету и не всегда возможно по объективным обстоятельствам. Дома редко стоят на пустыре, обычно их окружают хозяйственные постройки, грядки с урожаем и фруктовые деревья. Чтобы сохранить целостность инфраструктуры, работы придётся выполнять вручную.

Для этого потребуются:

  • Домкрат.

Учитывая, что грузоподъёмное оборудование будет устанавливаться под каждый угол дома, запасаются грузоподъёмные инструменты в количестве четырёх штук. Чтобы упростить рабочий процесс, домкраты лучше использовать не механические, а гидравлические, с номинальным показателем грузоподъёмности не менее 10 т.

  • Строительный инструмент.

Старый фундамент придётся демонтировать, поэтому нужно подготовить ломы и кувалды. Если позволяет бюджет, можно арендовать отбойный молоток.

  • Опоры.

Заливка нового фундамента предполагает, что дом придётся поднимать. Для этого потребуются распорные клинья, бруски, кирпич или металлические балки. Особых требований здесь нет, главное, чтобы временные опоры обладали достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку.

  • Деревянные щиты.

Они потребуются для создания опалубки под заливку бетонной смеси. Учитывая специфику применения, лучше отдавать предпочтение влагостойкой фанере повышенной прочности.

  • Стальные пластины.

Элементы используются в качестве подложки под домкраты и нижние венцы дома для более равномерного распределения нагрузки при проведении подъёмных работ.

  • Арматура.

Потребуется для армирования фундамента. Чтобы обеспечить достаточную прочность, диаметр арматуры должен быть не меньше 12 мм.

  • Бетономешалка.

Если последующее строительство не предполагается, оборудование лучше брать в аренду. Компактная бетономешалка потребуется для замешивания бетонной смеси: выполнить такой объём работ вручную будет проблематично.

Вполне естественно, что для заливки бетона потребуется цемент, щебень и песок. Кроме этого, нелишним будет сразу приобрести гидроизоляционные материалы.

Важно! Чтобы упростить подъём дома, нужно максимально разгрузить внутренние помещения, освободив их от мебели и бытовой техники. Профессионалы рекомендуют снять окна и двери, чтобы избежать случайных повреждений.

Последовательность выполнения работ

Возведение нового фундамента – достаточно сложный процесс, где правильное выполнение каждого этапа гарантирует целостность и долговечность дома в целом.

Поднимаем дом

Для этого выбирается самый просевший угол строения, под него подводятся подпорки и с каждой стороны ставится по домкрату. Подъём дома нужно осуществлять максимально осторожно, и делать это лучше одновременно со всех сторон, чтобы избежать перекоса стен.

Нужно соблюдать следующие правила:

  • домкраты ставятся как можно ближе к фундаменту, чтобы снизить нагрузку на рычаг;
  • через каждые 10–15 мм подъёма под стену подкладывают опоры, которые выполняют функцию страховки на случай срыва домкрата;
  • в процессе подъёма нужно постоянно контролировать устойчивость и правильное положение домкрата.

Когда дом поднимется на нужную высоту, под нижние венцы подкладываются опоры. Если стена длинная, под неё устанавливается несколько опор, расположенных на равном расстоянии, чтобы избежать провисания и деформации.

Снос фундамента

Выполнение этого этапа зависит от выбранной разновидности ремонтно-восстановительных работ. Если предполагается частичная реставрация, то демонтируются только сильно повреждённые участки фундамента. Если основание целиком находится в плачевном состоянии, его сносят полностью. В этом случае фундамент разрушают небольшими кусками длиной 1–2 м.

Обустройство траншеи

Канава выкапывается под заливку нового фундамента. Глубина и ширина рассчитываются в индивидуальном порядке, в зависимости от длины и толщины стен дома. При выкапывании траншеи всегда учитывается состояние почвы: глубина промерзания, грунтовые воды, стабильность и прочие важные факторы.

Когда траншея выкопана, дно укрепляется песчано-гравийной подушкой, которая смачивается водой и утрамбовывается до максимально плотного состояния.

Опалубка

Без этого элемента невозможно залить бетонный фундамент. Опалубка сколачивается из водостойкой фанеры и устанавливается к внутренним стенкам траншеи. Здесь важно обеспечить максимальную герметичность конструкции, иначе цементное молочко будет выливаться через щели, оставляя внутри песок и щебень. Это негативно влияет на прочность фундамента.

Чтобы создать прочную опалубку, лучше использовать материал толщиной 2,5–3 см. На участках стыков ставятся опорные столбики из металла, которые забиваются в землю. Деревянные элементы скрепляются между собой саморезами или гвоздями.

Армирование

Армирующие элементы укладываются внутри опалубки. Состоит конструкция из продольных и вертикальных арматур, которые скрепляются между собой точечной сваркой или проволокой. Выполняется армирование по всему периметру опалубки.

Заливка бетона

Для этого подготавливается бетонная смесь из песка, цемента и щебня. Вода в состав добавляется порционно для достижения оптимальной консистенции смеси. Бетон не должен быть слишком жидким, но и густую смесь лучше не делать: такой бетон требует виброуплотнения, иначе не заполнит все имеющиеся пустоты.

После заливки бетон должен высохнуть. В зависимости от климатических условий на это может уйти 2–7 дней. Прочность бетон набирает только через 28 суток с момента заливки, однако для продолжения работ нужно дождаться минимального схватывания.

Когда смесь затвердеет, можно приступать к удалению опалубки. Некоторые начинающие строители полагают, что опалубку можно оставить на месте. Это ошибка. Деревянные элементы подвержены гниению, и этот процесс сокращает срок службы бетона. Без опалубки фундамент быстрее высохнет. Демонтаж обычно начинают с углов конструкции, деревянные щиты сбивают очень аккуратно, чтобы не повредить бетон.

Изоляция основания

Чтобы не повторять все перечисленные манипуляции спустя короткое время, фундамент нужно защитить от пагубного воздействия влаги. Для этого используется обмазочная или рулонная гидроизоляция. Рулонные материалы требуют температурного воздействия, поэтому спаиваются паяльной лампой. Обмазочная гидроизоляция наносится как обычная краска, проникает в бетон и заполняет все поры и пустоты.

Опускаем дом

Когда фундамент наберёт прочность, свободное пространство траншеи заполняют землёй, которую утрамбовывают. После этого домкраты немного поднимаются, убираются опоры и выполняется опускание стен.

Опоры нужно убирать постепенно: если домкрат случайно соскользнёт, стена опустится на временное основание, а не рухнет на свежезалитый фундамент. Когда стены полностью опустятся, нужно проверить периметр дома на предмет оставшихся зазоров и тщательно заделать все имеющиеся щели.

Построить новый фундамент под стоящим домом реально, однако это достаточно трудоёмкий процесс, требующий терпения и аккуратности. Если уверенности в своих силах нет, лучше доверить выполнение работ профессионалам.

СодержаниеСвернуть

image

Монолитные фундаменты для домов применяются при строительстве на слабых грунтах, таких как торфяники или песчаные подушки. Такого рода фундамент считается универсальным. Он представляет собой единый замкнутый контур – железобетонную полосу, которая располагается по всему периметру здания. Сооружается такая конструкция во время бетонных работ путём заливания бетона в готовую опалубку. Она отличается простотой в сооружении и надёжностью, а в большинстве случаев её стоимость не очень велика.

Главное достоинство монолитного фундамента – способность сохранять первоначальное положение плиты при движениях грунта, благодаря этому не разрушается конструкция здания.

Виды монолитного фундамента

Глубина заложения фундаментов зависит от наличия или отсутствия подвала, цокольного этажа в здании, а также от других конструктивных особенностей. Ориентировочно глубину заложения фундамента можно принимать равной глубине промерзания грунта.

Фундамент глубокого залегания

Фундамент глубокого залегания строится ниже уровня промерзания грунта. Это позволяет фундаменту опираться на устойчивый слой земли. Такой тип фундамента достаточно универсален, позволяет оборудовать подвал, иногда используется для постройки крупных деревянных домов, но чаще всего такой вид фундамента сооружается для высоких каменных зданий. На постройку такого фундамента потребуется много времени и земляных работ.

Мелкозаглублённый фундамент

Данный вид фундамента может быть использован при постройке лёгких строений. Он не сложен в сооружении, так как для такого фундамента не требуется больших затрат сил и времени на земляные работы, а также мелкозаглублённый фундамент дешевле фундамента глубокого залегания. Также на него не будет оказывать влияние пучение грунта. Но такой тип фундамента подходит не для всех почв и не для любого здания.

Плитный фундамент

Из-за необходимости применения большого количества строительных материалов, это, пожалуй, самый дорогой тип фундамента. Его применение целесообразно при сложных геологических условиях на участке, где планируется строительство. Такой фундамент можно применять практически на всех типах грунта, включая глинистые, торфяные, болотные. Его применение допустимо на участках с большой глубиной промерзания почвы.

Ленточный фундамент

На сегодняшний день – это один из наиболее часто применяемых типов фундамента. Ленточный фундамент изготавливается из железобетона или бетона. Такие конструкции выдерживают нагрузку стен возведенных на основе тяжелых материалов, таких как бетон, керамзитобетон, шлакобетон, кирпич.

Строительство ленточного фундамента требует проведения дополнительных земляных работ, что делает его стоимость не самой низкой. Однако его использование особенно актуально для домов, в которых предполагается наличие подвала, цокольного этажа или гаража.

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Главные преимущества монолитного фундамента:

  • Высокая скорость строительства.
  • Возможность обустройства зданий и сооружений любой конфигурации и размеров.
  • Отсутствие стыков и швов на поверхности фундамента.
  • Фундамент под дом в виде монолитных плит хорошо защищает строение от проникновения в него влаги. Именно плитные фундаменты рекомендуется применять на заболоченных почвах.

image

Но у монолитного фундамента также есть свой недочеты:

  • Весь бетон должен быть залит за один раз, то есть необходимо заказывать сразу несколько миксеров. Лучше заказать бетона больше, а это требует лишних финансовых затрат.
  • Необходимо арендовать и заказывать специальную дорогостоящую строительную технику.
  • Если в здании есть подвал, то использовать монолитный фундамент не получится.
  • У бетона и арматуры высокая теплопроводность, из-за чего они сами по себе не способны сохранять тепло. Дополнительно придется применять теплоизоляционные материалы, которые укладываются по всей поверхности основания.

Требования к монолитному фундаменту

Монолитный фундамент в соответствии с ГОСТ должен обладать следующими свойствами:

  • Прочность. Чтобы фундамент был устойчивым и выдерживал все нагрузки, следует правильно рассчитывать глубину заложения фундамента, его несущую способность, размеры конструкции основания и его давление на грунт.
  • Долговечность. Для обеспечения долговечности оснований сооружений необходимо выбирать морозостойкие и водостойкие строительные материалы, а также осуществлять надежную гидроизоляцию фундаментов.
  • Экономичность. Достигается благодаря правильному расчету необходимого фундамента, то есть отсутствием перерасхода материалов.

Материалы для монолитного фундамента

Важно правильно подобрать бетон и арматуру для обустройства оснований сооружений. Например, бетон марки М50 и М100 для фундаментов категорически не подходят. М200 используется только для заливки фундаментных плит, если вес возводимого здания небольшой.

image

Бетон М300 – наиболее подходящий вариант для постройки частных малоэтажных домов, он подходит для большинства сооружений. А вот бетон марки М400 и выше применяется только в промышленном строительстве и в особо ответственных конструкциях, использовать его для сооружения коттеджей нерационально.

Арматура может быть стальной или композитной, ее задача – принятие и распределение изгибающих усилий. Для монолитных плит диаметр арматуры должен быть более 10 мм. Чем слабее грунт, тем толще должны быть стержни. На углах здания целесообразно применять арматуру диаметром около 16 мм.

Расчет монолитного фундамента под дом

На толщину фундамента влияют показатели почвы, результаты геодезических испытаний (типы грунта, уклон поверхности, глубина промерзания, наличие и отсутствие грунтовых и поверхностных вод), конструктивные и технологические аспекты проекта строительства.

Минимальная толщина фундамента составляет 15 сантиметров, но она подходит только для легких конструкций – небольшая баня, гараж, возводимых на непучинистых грунтах. Обычно толщину основания при малоэтажном строительстве принимают равной 20-30 см.

Проектом может быть предусмотрено утепление фундамента, в этом случае при расчетах нужно учитывать толщину утеплителя. Основанием морозоустойчивого фундамента является железобетонная плита.

Толщина ленточного фундамента должна быть более 35 см, при возведении зданий на сыпучих почвах следует уменьшить нагрузку на грунт путем добавления уступов (ширина около 20 см, высота – 30-40 см), обрез фундамента должен быть выше уровня земли.

Пример расчета плитного фундамента 10х10

Рассчитаем монолитный фундамент для одноэтажного дома. Исходные данные об объекте строительства:

  • Здание: жилой одноэтажный дом площадью 100 м2;
  • Здание возводится из бруса толщиной 200 мм;
  • Высота стен здания равна 4 м;
  • Перегородки внутри здания выполнены из гипсокартона (общая площадь перегородок составляет 64 м2);
  • Крыша четырехскатная с уклоном равным 35°;
  • Пластичный грунт, в состав которого входит глина;
  • Регион, в котором ведется строительство: г. Оренбург, значения снеговой нагрузки для него равняется 240 кг/м²;
  • Перекрытия деревянные, их общая площадь составит 68 м2.

Для расчета нагрузки на фундамент необходимо учитывать вес всех конструкций, а также ветровое и снеговое воздействие. При расчете нужно учитывать как нормативную, так и расчетную нагрузку в комплексе с коэффициентом надежности.

image

Для рассматриваемого примера результаты будут следующие:

  1. Нагрузка от стен: 100*160*1.1 = 17600 кг;
  2. Нагрузка от перегородок: 64*30*1.2 = 2304 кг;
  3. Нагрузка от перекрытий: 68*150*1.1 = 11220 кг;
  4. Давление от кровли: 61*2*60*1.1 = 8052 кг;
  5. Полезная и снеговая нагрузки: 68*240*1.2 + 61*180*1.4 = 17330 кг.

В сумме получаем нагрузку, равную ориентировочно 56506 кг (при этом учитывался коэффициент надежности). Ширина подошвы бетонного слоя на 20 см выступает за периметр здания. Следовательно, площадь основания составляет 1081600 см2. Высчитываем удельную нагрузку на почву под домом по формуле: 56506 кг: 1081600 см2 = 0,05 кг/см². Сопоставляем расчетные и заданные значения: Δ = 0,07 – 0,05 = 0,02 кг/см².

Масса строения рассчитывается по формуле: М = Δ*S = 0,02*1081600 = 21632 кг.

Отсюда толщина монолитной плиты фундамента для дома: t = 21632/700 = 30.9 см. Принимаем значение, равное 30 см.

Объем фундамента равен: 10.42*0.3=32.45 м3.

Как сделать монолитный фундамент для дома

Залить монолитный фундамент под дом не так просто. При установке монолитного ленточного фундамента для начала необходимо выкопать траншею. Важный момент – зачистка дна котлована перед возведением фундамента. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы туда не попала вода. Глубина траншеи должна соответствовать полностью подошве фундамента.

После чего делается песчаная подушка, где преимущественно используют песок либо некрупный щебень. Вся процедура повторяется несколько раз, утрамбовывая один слой за другим до тех пор, пока высота подушки не достигнет 0, 3-0, 6 м. После чего до уровня земли оставшуюся часть заливают бетоном.

Далее необходимо установить опалубку на основе дощатых щитов. Сверху щиты должны быть соединены планками. После чего необходимо уложить слои толя либо рубероида. Именно такая технология возведения фундаментов обеспечит надежную гидроизоляцию.

При строительстве деревянных домов используются фундаментальные панели толщиной в 26 см. Для их изготовления используют специальные добавки, которые повышают гидроизоляционные свойства.

В таком фундаменте сразу устанавливаются панели для коммуникационных отверстий, дверных и оконных проемов. Современные технологии позволят создать панели любых размеров и конфигураций.

На площадях с высоким уровнем грунтовых вод сооружают плитные фундаменты. Для его возведения устанавливают железобетонную плиту, закрепленную арматурным каркасом. Но иногда при сооружении котлована для возведения фундамента можно столкнуться с проблемой «слабого грунта». Для таких грунтов используются свайные фундаменты, позволяющие возводить сооружение на деформируемых основаниях.

Различают два вида свайных фундаментов: висячие сваи (передача усилий через боковое сопротивление) и фундаменты стоечного типа: (работающие за счет опоры). Благодаря механизации установки свайного фундамента повысилась их эффективность, вследствие чего такого рода фундаменты только набирают популярность.

Заключение

Фундамент дома – это его основа, и от того насколько правильно и профессионально проведены работы по его закладке зачастую зависит качество всей постройки. При выборе типа фундамента надлежит учитывать тип почвы, глубину промерзания грунта, а также назначение и конструкцию будущего дома. Необходимо помнить, что стоимость фундамента может достигать 15-20% от стоимости строительства дома, и это совсем не та часть постройки, на которой стоит экономить.

Чтобы избежать возможных дефектов при строительстве, лучше доверить закладку фундамента профессиональным строителям, которые смогут более точно определить все возможные нюансы участка застройки и дать гарантию на свою работу.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий