Как сделать колонку своими руками

Преамбула: я недавно построил дом. Ну как построил, мы в нем живем уже с 2016 года, но заезжали в дом с внутренней отделкой посреди голого поля, а все работы по благоустройству участка и наружной отделке дома ведутся до сих пор (и еще хватит на несколько лет с горочкой). Так вот, хотелось работать с музыкой, и иногда подпевать, поэтому озаботились с супругой приобретением блютуз колонки, чтобы можно было и домой, и в мастерскую, и на улицу. С сожалению, перебор вариантов показал, что то, чего я хочу, стоит слишком дорого, а за деньги, которые я готов потратить, можно купить только полное шило. И во мне засвербело то самое “что я, жопорукий что ли, колонку не сделаю?”

Первым делом, конечно же, полез в интернет копать информацию об акустическом оформлении громкоговорителей. Я раньше интересовался данной темой, но нужно было освежить знания. Вкратце о том, что такое акустическое оформление: это исполнение колонки, которое улучшает и корректирует звучание непосредственно динамика. Вариантов множество, у каждого свои достоинства и недостатки, в итоге я остановился  на ЧВР (четвертьволновой резонатор). Данный вариант, как и фазоинвертор, позволяет почти на октаву расширить диапазон воспроизводимых динамиком частот, и по сравнению с фазоинвертором имеет в полтора раза бОльшую отдачу на низах. Самый главный недостаток ЧВР, большие габариты ящика, меня не очень парил, так как места у меня более, чем хватает.

Дальше начал подбирать элементную базу. Усилитель выбрал D класса в Китае на Алиэкспресс. Его достоинства: малые размеры, очень высокий, порядка 85% КПД, ОЧЕНЬ хорошая линейность АЧХ и низкий коэффициент искажений. При всей этой прелести он имеет на борту блютуз, считыватель карт памяти и почти не греется. Просто вбивайте “стереоусилитель блютуз” на али и ищите эту картинку:

цена вопроса около 1000р.

Следующий шаг – выбор динамиков. Так как колонка предполагалась недорогой, я решил по отзывам в интернет магазине подобрать комплект трехполосной коаксиальной автомобильной акустики. Выбор пал на Pioneer RS-1750 за 3500р (спойлер: разочарование года). Производитель заявил в характеристиках диапазон частот 36-21000Гц. Я человек очень доверчивый, но даже при этом я понимал, что это наглое вранье. Для себя решил, что при легкости диффузора и довольно жестких подвесах дай бог, если резонансная частота будет в районе 90 Гц, и исходя из этого начал считать корпус с настройкой ЧВР на 60Гц, что позволило бы акустике играть примерно от 45-50Гц.

Расчет корпуса происходит следующим образом: принципиально ЧВР представляет собой трубу длиной в четверть длины волны, на которую он настроен, и площадью поперечного сечения в полторы площади диффузора динамика. С одной стороны этой трубы находится динамик, с другой просто дыра – порт. Эта труба сворачивается и укладывается в корпусе :). Конструктивно это выполнено в виде лабиринта из перегородок. Процесс же происходит следующим образом: берется бумага, линейка, карандаш – и рисуешь, меряешь, меняешь, прикидываешь внешний вид, снова меняешь, и так до тех пор, пока не получишь вариант, который тебя устраивает :). Вот мой листик с конечным вариантом (как ни странно, не затерялся еще)

Вверху – отсек под электронику (усилитель, блок питания и в итоге еще фильтры нч/вч первого порядка). Ну а далее – приобретение листа фанеры 15мм за 1000р, раскрой, и сборка ящика. Пара фото колонки на этом этапе, со вставленными полюбоваться динамиками 🙂

Клеил на полиуретановый клей, для надежности стягивал шурупами. Ну а потом – кропотливая работа по шпаклевке, шлифовке, грунтовке, покраске и сборке. К сожалению, фотографий собранной колонки с этими динамиками не осталось, но в связи с последующим это и не важно.

А теперь подходим к разочарованию: моя ошибка, что я предположил частоту резонанса динамиков, и исходя из него сделал корпус. Тут у меня одно оправдание: производитель тщательно спрятал эту информацию, ее нет НИГДЕ в интернете, динамики у меня появились уже когда работа по корпусу была в процессе, и изменить я уже ничего не мог. Я собрал все в кучу, включил – и блин: баса нет, совсем нет, средние бубнящие и забиваются резкими верхами из пьезоэлектрических пищалок. Вы не представляете, как много я ожидал от этой колонки, а тут… Решил измерить динамик, спаял схему для снятия TLS параметров, прицеплю полученный график:

На графике, нарисованном ручкой, зависимость напряжения на динамике от частоты. Нижняя линия это промер от 25 до 100 герц (тут я охренел, что резонанс не в первой сотне), верхняя – от 110 до 185. Короче резонанс на 165 Гц, а это значит, что ниже, чем с 90 Гц этот динамик в принципе неспособен играть ни в каком акустическом оформлении. А я-то корпус рассчитал на 60!!!!

В общем, подбор динамиков начался заново. На замену им были выбраны вполовину более дешевые широкополосники Урал AS-M165 Molot за 2000р, частота резонанса которых 85Гц, и которые идеально подошли к ящику. Звучание колонки просто расцвело: появился бас, панч, шикарная середина и неплохие верха. Объективно колонка заиграла в диапазоне 50-12000Гц, это уже было приятно слушать, сердце радовалось и первоначальные мои ожидания оправдались, но я решил таки добавить пищалки, чтобы расширить диапазон ВЧ. Подобрал хорошие шелковые пищалки от польской фирмы Koda, рассчитал фильтры первого порядка, разделив НЧ и ВЧ на частоте 8000Гц, и у меня теперь вполне себе классная блютуз колонка для мастерской, участка и немножко дома:

Бюджет получился следующий:

фанера 1000р

усилитель 1000р

блок питания 750р

динамики 2000р

шпаклевка, грунтовка, краска, растворители ~1000р

ВЧ динамики – +1800р,

итог 7800 🙂

Чувствительность колонки порядка 95 Дб, усилитель 50+50 ватт раскачивает ее прям шикарно, жена с подружками-соседками уже пару раз закатывали во дворе вечеринки, более чем довольна. Ну а мне в мастерскую и работать на участке тем более хватает, слушаю от силы на трети громкости 🙂

Изготовление Hi-Fi акустических систем на базе автомобильных динамиков

Корпус В |В  Фазоинвертор В |В  Кроссовер В |В  Фотогалерея

Задача: создать Hi-Fi колонки на базе широкораспространенных автомобильных акустических комплектов.

Наблюдение: ни на одном заводе не делают акустические системы по всем канонам строительства звуковых колонок. Даже в очень дорогих системах встречаются тонюсенькие провода, электролитические конденсаторы, голые (не заглушенные) стенки корпуса, высокоомные катушки индуктивности. Этот вывод я сделал разобрав с десяток колонок разных фирм (были и очень известные брэнды)!

Совет: не тратте время на советские динамики ГД для НЧ тракта.

После проведенных измерений динамиков 25ГДН-1(установлены в Radiotechnika S-30) — они были сразу же отброшены, т.к. полная добротность их составила 1,2. Так же и у совершенно новых 25ГДН-1Л добротность перевалила за 1, вопреки паспортным данным (0,7В±0,2).

Для построения колонок я выбрал недорогую компонентную двухполосную систему “PhantomВ PS-52”. В набор входит два драйвера 13 см, два купольных шелковых твиттера и, соответственно, два двухполосных разделительных фильтра II-го порядка.

image

Итак, после проведенных мною измерений, по методикам, изложенным на этом сайте, характеристики динамиков из комплекта следующие:

Уровень чувствительности, SPL, Дб 90
Полная добротность, Qts 0,6
Эквивалентный объем,Vas, л 6,3
Электрическое сопротивление звуковой катушки постоянному току, Re, Ом 3,5
Модуль сопротивления, Z, Ом 4
Номинальная мощность, Вт 70
Частота основного резонанса, Гц 60
Диаметр диффузора без подвеса, мм 90

Как видим современные технологии и материалы говорят о себе. Динамик с такими маленькими габаритами выдал неплохие результаты. Я решил делать фазоинверторное акустическое оформление.

Что мы знаем о хорошем корпусе?

  1. Стенки должны быть толстые
  2. Передняя стенка—узкая и длинная
  3. Распорки для жесткости
  4. Внутри обработка вибро и звуко-поглощающими материалами
  5. Шипы

Я не зря выбрал именно 13 см динамики, потому как мне хотелось создать узкие и длинные напольники. Корпус решил изготовить из 16-ти милиметровой ДСП (просто купил лист ДСП в стойматериалах). Размеры и пропорции корпусов определялись исходя из оптимальных условий работы ящика, неоходимого объема, эстетических соображений и тогдашних веяний моды.

Вот чертеж корпуса колонки на нем указаны только размеры заготовок из ДСП.

Увеличить

Заготовки ДСП выпиливаются с помощью электро-лобзика. Круглые отверстия под динамики лучше выпилить специальной узкой пилкой для фигурного реза. Обязательно нужно проследить, чтобы пиление было настроено точно на 90В° иначе сборка корпуса будет невозможна. Все детали корпуса соединяются встык с помоью саморезов 4 х 65 с потайной шляпкой и эпоксидного клея. Для саморезов необходимо сверлить отверстия воизбежание раскола ДСП. В прикручиваемой детали отверстие диаметром 4 мм и зенковку под потай, а в детали в которую вкручивается саморез отверстие диаметром 3 мм. Каждое соединение должно содержать не менее 3-х саморезов (оптимально—четыре). Задняя стенка корпсуа будет съемной.

Внутри корпуса располагаются две переборки для дополнительной жесткости. С отверстием посередине, чтобы не перекрывать объем. Эти элементы так же закрепляются с помощью саморезов и эпоксидного клея. Они существенно снижают вибрации стенок корпуса.

По внутренней стороне отверстия под динамик неоходимо сделать фаску-рупор для свободного движения воздуха вблизи тыльной стороны диффузора. Я сделал ее при помощи крупного полукруглого напильника.

Увеличить

Весь корпус снаружи облицовывается фанерой толщиной 7-8 мм. Таким образом толщина стенки получается 16+8= 24 мм. Причем клееного «бутерброда», что в свою очередь положительно сказывается на вибро-характеристиках корпуса. При обклейке я поступил так: поэтапно приклеил сначала переднюю панель под прессом сутки (клей ПВА), потом левая и правая под прессом сутки и наконец верхняя и нижняя под прессом сутки. На заднюю стенку приклеивать фанеру не стал.

В таблице приведены размеры, материал и количество для изотовления всех деталей одного корпуса

материал размеры кол-во
ДСП 16 мм 850 х 210 2
ДСП 16 мм 882 х 172 2
ДСП 16 мм 172 х 210 2
ДСП 16 мм 140 х 210 2
фанера 8 мм 882 х 260 2
фанера 8 мм 882 х 172 1
фанера 8 мм 188 х 280 2

Отверстия под динамики в передней фанерной накладке сделаны таким образом, что головки получаются утопленными как при фрезеровке. После сборки корпусов осматриваем их на наличие ненадежных соединений и непроклеев. При ударе по стенке корпуса костяшками пальцев, должен быть высокий короткий звук без дребезгов.

Затем фанера тщательно шлифуется. Я обработал коричневой морилкой и покрыл мебельным лаком НЦ. Получилось сносно.

image

Заднюю стенку неоходимо прикрепить с помощью саморезов 4,2 х 41с пресшайбой (чем больше тем лучше) через прокладки из изолона, пристой резины или просто пластилина. Клемники на задней стенке по вкусу, благо их сейчас любых можно купить. Главное чтобы контакт был надежный.

Среднечастотный динамик находится в изолированном боксе около 2-х литров, образованном с помощью фанерных перемычек.

Оба динамика устанавливаются в корпус через прокладки из пористой резины. Под саморезы, крепящие динамик, тоже нужно положить шайбы из резины. Таким образом головка как бы установлена на амортизаторах и не имеет жесткой связи с корпусом.

Высокочастотник устанавливается вместе с поворотным устройством на фанерную панель прикрепленную изнутри корпуса.

Увеличить

Вся внутренняя поверхность корпусов обклеивается войлоком толщиной 5-7мм при помощи силиконового герметика. Герметик выдавливается из тубы большой порцией и размазывается шпателем или рукой в резиновой перчатке. Я не спроста применил силикон для оклейки, потому как он будет являться первым жестким антивибрационным слоем. Перед оклейкой войлоком следует осмотреть корпус на наличие щелей и загерметизировать в случае необходимости.

Колонка стоит на резиновых ножках от массивной РЭА. Можно, конечно, поставить и на специальные металлические шипы. У меня такой необходимости не возникло, т.к. корпус получился очень жесткий и практически не вибрировал.

наверх

В 

Настройка фазоинвертора Расчет кроссовра Фотки

Как сделать колонки  с изобарическим сабвуфером для компьютера самостоятельно

Есть хорошая книга, которую написал С.В. Гапоненко, называется акустические системы своими руками. Книга написана достаточно доступным и простым языком, при этом нескучная, есть понятные примеры и пояснения.

В ней можно посмотреть информацию по изготовлению самодельного расчёта для создания колонок. Тот, кто уже занимался подобными вещами, может в чем-то быть не согласен с автором, но в целом книга рекомендуется к прочтению.

Содержание

Подробности

Из инструментов нужно подготовить пилу или распиловочный станок, электролобзик, долото и молоток, гвозди и клей, дрель, циркуль и отвёртку, также понадобится рулетка.

Для создания сабвуфера потребуется фанера из дсп, можно использовать остатки ненужной мебели, динамик, винты и провод, гвозди, и нужные размеры.

Понадобится выпилить квадратные детали следующих размеров. Детали в количестве 4 штуки, размеры 355 мм Х 203 мм Х 20 миллиметров из ДСП, две штук детали размером 360 мм х 360 мм х 20 мм, из фанеры сделать одну размером 330 мм х 330 мм х 25 миллилитров. Также из ДСП сделать 8 деталей размером 20 мм х 20 мм х 196 мм.

Процесс

Следующим этапом будет вырезание стенки, дна и крышки. Желательно подготовить ДСП толщиной 20 миллиметров, на котором есть специальное покрытие ламинатом. Для сабвуфера нужна плотная ДСП, это необходимо для короба. Короб будет иметь размер 360 мм х 360 мм х 200 мм.

Чтобы конструкция была достаточно простая, и дольше прослужила, потребуются угловые шарниры. После того, как вы вырезали 360-ти миллиметровые доски из ДСП, после этого сделали четыре куска по 200 миллиметров шириной, нужно сделать несколько разрезов на распиловочном столе и выпилить шпунт размером 8 х 20 мм на одной стороне у каждой доски, которая размером 200 мм. Детали нужно обработать долотом для того, чтобы была гладкая поверхность.

Следующим этапом будем клеить, и прибивать стенки и дно. Для этого нужно четыре стороны разложить и нанести достаточно клея в каждый вырез в углу. Дальние края нужно вставить в помпы соседней доски с клеем. После этого необходимо вбить три гвоздя шпунтом в конце соседней стороны. Это требуется на всех четырех углах. В результате всех манипуляций получится открытая коробка.

Склейка

Далее следует нанести достаточное количество клея на одну сторону ящика, которая открыта, и надеть на неё деталь квадратную размером 360 х 360 мм. Теперь получилась коробка с одной закрытой стороной.

Далее следует с помощью клея прикрепить кусочки ДСП размером 20 х 20 х 180 мм. Это позволит углам быть более крепкими, фанера будет более надежной опорой, это будет полезно для установки динамика. При этом фанера, которая имеет размеры 330 мм х 330 мм, будет на одном уровне с верхней частью коробки. После этого можно начать установку клеммников.

Следующим шагом в изготовлении колонок можно начать размечать и вырезать фанеру. На детале фанеры следует нарисовать по диагонали букву X, это деталь размером 330 мм х 330 мм. То же самое следует сделать на оставшиеся квадратов размером 360 мм х 360 мм. Далее нужно проведённые диагональные линии соотнести с отверстиями для установки динамика,  если вы это сделаете, то увидите, что динамик будет находиться по центру. На двух деталях фанеры нужно обвести круг вокруг рамки динамика.

С помощью циркуля следует измерить расстояние от внешней рамки динамика до того места, где будет конус рамки. Это измерение следует перенести на фанеру, которое имеет размеры 330 мм х 330 мм. Необходимо вырезать небольшой круг из меньшего куска фанеры. После этого можно вырезать основной круг, который большего размера, из более крупной части фанеры.

Корпус

Следующим шагом будет завершение изготовление корпуса и процесс установки динамика. Необходимо нанести небольшое количество клея на фанеру и поставить более маленький кусочек в то место, где предполагается крепление.

После этого клей наносится на всю площадь, на заднюю сторону большой детали, после этого нужно положить её на место и с помощью гвоздей пройтись по периметру ими.

Когда клей высохнет, провода нужно припаять от клеммной колодки к динамику. Вам потребуется акустический провод, можно выбрать размером 1, 3 мм.

Провода и кабеля можно использовать разные, однако напряжение проходит по поверхности провода, поэтому лучше отдать предпочтение большей площади поверхности. Но если у вас нет такого провода, можно использовать и более тонкий, например размером 1,3 мм.

Теперь можно поставить динамик на нужное место в колонке, и закрутить его в корпус. Также в качестве защиты можно использовать решетку, или проложить уплотнитель.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Своя лаборатория! Сегодня мы с вами займемся изготовлением самого что ни на есть настоящего динамика. Если вам приспичило послушать музыку, а у вас нет никакой акустики, то проблему вполне можно решить с помощью подручных материалов. Конечно, рассчитывать на то, что такой динамик станет венцом творения в области акустических систем не приходится (хотя, кто знает, может быть именно вам суждено осуществить революцию в этой области). Но ведь наша задача состоит и не в этом. Наша цель — понять, как это работает и применить знания на практике.

Как и обычно, если вас пугает «много буков», можете сразу перейти к фотогалерее или посмотреть пятиминутное видео по изготовлению динамика. Если хотите понять принцип работы этого акустического устройства — читаем дальше. Прежде чем перейти к практике, следует разобраться, что это за зверь такой «динамик» и каким образом он издает звуки.

Динамик представляет собой устройство преобразования электрического сигнала в акустический. Вам это определение ничего не напоминает? Если вы читали статью о том, как сделать телефон из пластиковых стаканчиков, то вы можете помнить, что там тоже шла речь о преобразовании колебательных движений нити в акустическую волну. В случае с динамиком схема очень похожа. Только преобразовывать нужно электрический сигнал, поступающий от устройства воспроизведения (компьютера, плейера и т.д.).

Происходит это так. Конструкция динамика состоит из постоянного магнита, в магнитном поле которого располагается катушка, соединенная с диффузором — тарелкообразной конструкцией. Электрический сигнал поступает на катушку динамика. Под воздействием электричества в катушке возникает магнитное поле, которое взаимодействует с магнитным полем постоянного магнита. Это взаимодействие становится причиной колебания катушки, и, следовательно, и бумажного конуса (диффузора), который прикреплен к катушке. Колебания бумажной тарелки вызывают колебания воздуха. Возникает звуковая волна, и, вуаля, из динамика льется, ну, скажем, мелодичный голос солиста вашей любимой группы тяжелого металла. Ну, с устройством разобрались — можно приступать к практике.

Для изготовления динамика нам понадобятся:

  • Магнит. Можно взять любой, но чем сильнее, тем лучше. Если есть неодимовый — прекрасно.
  • Провод. Лучше всего, если это будет тонкий провод в лаковой оболочке, причем, чем тоньше, тем лучше. Можно, конечно, взять любой изолированный медный провод, но тогда он должен быть довольно длинным и катушка может получиться довольно громоздкой. У меня провод диаметром 0,13 мм.
  • Металлический цилиндр — это может быть что угодно, я использовал болт.
  • Бумага.
  • Бумажный скотч. Можно обойтись просто бумагой, но чтобы не возиться с клеем, лучше все-таки воспользоваться скотчем.
  • Источник звука. Лучше использовать усилитель.

Сначала изготовим катушку. Берем металлический стержень и оборачиваем его несколькими витками скотча.

Теперь переворачиваем скотч клейкой стороной вверх и опять делаем несколько витков.

А теперь наступает важный момент, в котором без знания некоторых законов физики нам не обойтись. Ну, вернее, обойтись-то можно, но в результате вы можете получить неработоспособный динамик. Большинство динамиков имеют сопротивление катушки 8 Ом. И уж коль скоро мы хотим получить звук от, скажем так, стандартного усилителя, то нам нужно хотя бы примерно приблизиться к тому, чтобы сопротивление нашей самодельной катушки тоже было 8 Ом. Если сопротивление будет намного ниже, то это может стать причиной перегрева и даже перегорания нашей катушки или же выходом из строя усилителя (последнее маловероятно, но возможно, если сопротивление будет слишком уж мало). Если сопротивление будет слишком высоко, то в итоге звук может быть очень тихим. Поэтому воспользуемся формулой расчета сопротивления проводника, чтобы хотя бы приблизительно рассчитать длину провода, который нам нужно намотать на катушку.

Возможно некоторые скажут, ну вот, мол, началось началось, я хотел по-быстрому сделать динамик из подручных материалов, а тут мне предлагают рассчитать чуть ли не большой андронный коллайдер. Но не пугайтесь, никаких сложных расчетов нам производить не придется, вся математика на уровне начальной школы.

Формула расчета сопротивления проводника выглядит так: R=ρ*ls , где R — сопротивление (в нашем случае 8 Ом), ρ — удельное электрическое сопротивление материала (для меди это 0,0175 Ом*мм2/м), S — площадь сечения провода (т.к. у меня диаметр провода 0,13 мм, то площадь сечения моего проводника составит π*R2=3.14*(0,13/2)2=0,013 мм2), l — длина проводника (то, что нам как раз нужно найти). Отсюда l=R/ρ*S=8 / 0,0175 * 0,013=5,9 м. То есть мне нужно взять моего провода примерно 6 метров.

Фу-у-у-х, самая сложная часть закончена, можно приступать к намотке катушки. Берем наш кусок провода и начинаем наматывать на каркас, желательно витком к витку. Правда, чем тоньше провод, тем сложнее будет намотать его витком к витку. Но ничего страшного, если некоторые витки будут пересекаться.

После того как намотали провод, катушку можно обернуть еще парой витков скотча, чтобы провод не разматывался.

Все, катушка готова, снимаем ее с каркаса.

Первый слой скотча с металлического стержня нужно снять, больше в нем нет необходимости.

А на катушке делаем надрезы и загибаем получившиеся лепестки в виде ромашки. Надрезы делаем аккуратно, чтобы не повредить провод катушки.

Теперь делаем диффузор. Он имеет вид тарелки. Поэтому чертим на бумаге круг…

… вырезаем его и делаем на нем радиальный надрез, вот так:

Теперь разрезанные части соединяем при помощи клея с небольшим нахлестом, чтобы получился небольшой конус.

На диффузор с выпуклой стороны прикрепляем катушку при помощи клея или того же скотча.

Так, теперь нам нужно сделать небольшую пружинку. Я ее изготовил из мягкого проводка, обернув вокруг фломастера.

Начинаем собирать наш динамик. На лист картона кладем магнит, на него металлический цилиндр, а на торец цилиндра — пружинку.

Из обычной бумаги вырезаем полоски, складываем их гармошкой…

… а затем закрепляем их на диффузоре.

Надеваем диффузор на металлический стержень и закрепляем полоски бумаги на листе картона.

Все, динамик готов. Аккуратно зачищаем выводы катушки, подсоединяем их к усилителю и можно наслаждаться музыкой.

Вот небольшое видео о сборке динамика своими руками, в конце можно послушать как он работает. Кстати, это видео размещено на youtube — канале Своей лаборатории. Это первое видео на нашем канале, но будут и другие — подписывайтесь, чтобы не пропустить видео новости или присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Twitter или Facebook.

Самодельная мини-колонка

Около недели назад возникла нужда в портативной стерео колонке небольших размеров. Притом она должна была работать как в обычных, так и в жестких погодных условиях. Поэтому было решено на скорую руку сделать портативную мини колонку из подручного хлама.

Почему автор видео (Ака Касьян) не купил такую мини колонку, а сделал ее своими руками? Не было смысла: все необходимое для сборки имелось, да и зачем платить, если у вас руки растут из правильного места. А поскольку проект нужно было реализовать максимально быстро решил использовать готовые китайские модули. Общие затраты копеечные. Купить модуль усилителя, плату зарядки и акб 18650 можно в этом магазине.

Питанием будет служить литий-ионный аккумулятор. Из-за ограничения корпуса в показанном примере нет возможности использовать популярный стандарт 18650. Но к счастью нашел акб от старой камеры с емкостью в 1600 миллиампер часов, который отлично подошел по размерам. В принципе с выбором акб нет никаких ограничений, подойдет любой литий-ионный.

Нам понадобится плата зарядки литиевых аккумуляторов от USB с защитой на базе микросхем tp 4056 с током заряда в 1 ампер. В качестве усилителя мощности тоже готовый модуль в лице компактной платы, на который гордо стоит микросхема pam 8403, представляющая из себя двухканальные усилитель мощности низкой частоты класса d, способна отдавать мощность до 3 ватт на каждый канал в случае 4 Ом выходной нагрузки.

Изобретения для самодельщиков в китайском интернет-магазине.

Как вы поняли, передача сигнала у нас будет осуществляться проводным путем. Теперь собираем начинку и тестируем. Ошибиться нереально, если все делать по картинке.

image

Мини колонка своими руками за минимальные вложения.

Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как можно за небольшие деньги собрать мини блютус колонку.

Легенда такова: Переехал я в квартиру (учеба все дела),и появилась нужда в мини колонке для прослушивания музыки. И начал я взвешивать два варианта исхода событий.

Как вы поняли, выбор пал на первый вариант. Да и начало истории что то очень длинное. Поехали !

Первым делом идем на всеми нами любимую китайскую площадку, искать то что нам нужно. А нам нужно:

Аккумуляторы Li-ion в количестве 4 шт (У меня они уже были) Модуль зарядки от Power BankУсилитель звука (я выбрал PAM8403)Bluetooth модуль

Динамики , фанера и материал для внешней обделки можно найти и у себя в подсобке.

image

Первым приехал усилитель звука. Усилитель очень миниатюрный и может выдавать 3 Ватта мощности на два канала. Максимальное напряжение питания 5v.

image

Следующим приехал блютус модуль. Распознается он как XY-BT, раздражительных голосов при подключении нету, только короткие сигналы. Качество звука хорошее.

image

Самым последним приехала плата зарядки с повер банка. Эту плату можно назвать сердцем нашей будущей колонки, так как она играет роль и зарядки и индикатора и повышающего преобразователя. При желании можно вынести на заднюю панель не занятый порт и заряжать с нее свой гаджет.

Начинается процесс сборки.

image Вот такой монстр

Вечер проведенный в гараже дал результаты. С внешней стороны обклеил фанеру слоем кожзама. Позже склеивал уголки обычным суперклеем. Внутренние соединения залил герметиком. Ножки использовал от старого (уже не работающего) ноутбука.

По этапу сборки получилось так что динамики, которые я использовал, оказались высокоомными. Высокое сопротивление отрицательно сказывается на выходной мощности, но положительно сказывается на долговечности всей конструкции ( так как плата усилителя, рассчитанная на 8 ОМ , будет работать на все 12 )

image Вибру клеем по желанию

Скомпоновал все вот так. Сделал переходники с USB и Micro USB. Аккумуляторы неизвестного производства и неизвестной емкости. Заряжал я их кстати этой же платой, только заряд мерил уже вольтметром (так как балансира в нашей сборочке нету).

image Шурупы по периметру были вкручены чисто с декоративной целью. Без сеточек, примочек все выглядело слишком скучно.

На тыльной стороне расположился вот такой щиток управления. Регулятор громкости спарен с ключом, поэтому городить выключатель не пришлось. За сеточкой тонированное окошко, за которым светится индикатор заряда, рядом светодиод сигнализирующий о включенном состоянии, ниже регулятор громкости/ключ и еще ниже отверстие с разъемом под зарядку.

image

Мини колонка своими руками за минимальные вложения.Часть 2

Всем привет! Вторую часть статьи было решено полностью посвятить электронике нашей мини колонки.

Предыстория. Прошлый раз я не упоминал о экспериментах, проведенных до приезда платы от Power Bank. Так как ехала она ну очень долго…

Примерно так выглядел первый полностью смонтированный и работоспособный вариант. Зарядка и индикация выполнялась с помощью уже довольно известной в кругу самодельщиков платы на TP4056. Как видно, наша плата заряжала только одну Li-ion батарею. Уже после первого теста стало ясно, что ее емкости катастрофически будет не хватать.

 Функция фонарика на плате так и осталась не использованной

Через несколько дней экспериментов все было демонтировано с корпуса и переделано. Все 4 аккумулятора были сбалансированы и запараллелены медной шиной. Подключения на платы производились с помощью заводских разъемов, то есть ни каких изменений в конструктив внесено не было.

 И кстати, все использованные в данном проекте провода-медные.

Монтаж внутри колонки производился с помощью герметика. Соединения так же были укреплены для исключения возможности отсоединения от вибраций.

УНЧ. При желании есть возможность использования более мощного усилителя низкой частоты. Если применить в место PAM8403, например PAM8610, можно получить более высокую выходную мощность, однако теряя при этом часть автономности.

 К сожалению схему на Bluetooth модуль найти не удалось

Изобретения для самодельщиков в китайском интернет-магазине.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий