Как с помощью обычного лобзика сделать ящики с креплением паз-шип

При изготовлении мебели или какой-либо конструкции из дерева, иногда, приходится соединять детали соединением типа «шип — паз». Существует множество способов изготовления данного соединения. Я хочу рассказать об одном из возможных способов — изготовление данного соединения на фрезерном столе. Я думаю, что и стол не обязателен, достаточно к фрезеру приделать какую — нибудь хитрую дощечку, но на то фантазии на сколько хватит. Но, в нашем распоряжении имеется стол, со встроенным фрезером. Правда ужасный с виду, но, вполне себе работоспособный.

Итак начнем более подробный обзор.

Сперва необходимо определиться с глубиной паза, соответственно отсюда будет известен и вылет шипа. В нашем случае — 20мм. Для получения вылета шипа выставляем упор фрезерного стола на расстоянии 20 мм от края фрезы, противоположного упору.  Для понимания, как показано на фото:

Вылет фрезы определяет толщину шипа. В нашем случае, толщина шипа должна быть 10мм, заготовка имеет толщину 20мм. Соответственно, с обеих сторон нужно снять слой материала равный по 5 мм. Вот и определен вылет фрезы.

Для удобства ведения заготовки на столе виден толкатель — прямоугольный кусок фанеры. С его помощью обеспечивается базирование и прижим заготовки во время обработки. Что обеспечивает более стабильную работу и ускоряет процесс. На фото ниже, показан процесс получения шипа:

На фото синими стрелками показаны направления усилий прижатия при обработке заготовки.

За несколько проходов формируется плоскость шипа в горизонтальной плоскости, затем переворачиваем заготовку и таким же образом получаем торцы шипа.

Таким образом прогоняем все детали, на которых необходимо изготовить шип.

Следующий этап — изготовление паза в заготовке. В нашем случае паз в ширину фрезы, то бишь 10мм. глубина — 20мм. Для этого изменяем вылет фрезы на требуемую глубину паза, но чуть больше расчетной на 2-3 мм, таким образом глубина паза будет чуть больше для обеспечения плотного соединения деталей. Устанавливаем и фиксируем ограничитель фрезера на это положение.

Далее размечаем на заготовке длину паза.

На самом столе наносим риски — ориентаторы. Они определяют положение крайних точек разметки относительно фрезы. Для нанесения рисок наклеиваем малярный скотч на стол (у меня скотча не оказалось, я применил изоленту). И  наносим перпендикуляры относительно упора фрезерного стола и диаметра фрезы, как показано на рисунке:

Затем вылет фрезы настраиваем на малый вылет для первого прохода, миллиметров 5-7…

И заводим заготовку по центру, между разметочных рисок. После врезания фрезы в заготовку, ведем ее, как показано ниже на фото,  до совмещения рисок на заготовке и на столе (изоленте) — это будет соответствовать положению фрезы в крайней точке паза. Затем заготовку ведем к противоположному концу и так же до совмещения рисок. Первый проход готов.

Затем увеличиваем вылет фрезы, так же на глаз для второго прохода и проделываем тоже самое. Третий проход — выставляем максимальный вылет фрезы, т.е. по выставленному раннее ограничителю на фрезере. Третий проход — окончательный, он формирует требуемую глубину паза и при этом окончательно калибруется ширина паза. На фото ниже показана окончательная обработка паза.

Для собственной же безопасности ход работы показан на уже обработанной детали и при остановленном фрезере!

Затем на подготавливаем шип к соединению. Т.к. форма пазов сформирована фрезой, соответственно края пазов скругленные. Прямоугольные торцы шипов аккуратно обтесываем стамеской. И вот результат — пробная сборка узла…

Удачи!

| Май 11, 2014 | Теория |

Соединение на шип паз относится к разряду шиповых клеевых соединений древесины. В качестве соединяемых на шип паз деталей могут использовать различные материалы, такие как брусок, доска фанера дсп и т.д.Из личного опыта хочется отметить что наиболее просто и качественно получается изготавливать такие соединения при помощи дисковой пилы (циркулярки) или ручного фрезера, но в данной статье мы преследуем цель изготовление шипов и пазов с минимальным количеством инструментов так сказать шип паз своими руками. Одним из самых часто используемых соединений шип паз является концевое на шип открытый сквозной одинарный прямой, звучит сложно, но изготавливается проще всего и в тоже время имеет самое прочное соединение. Из размеров рекомендованных для соблюдения в данном случае учитывается только толщина шипа 0,4 от толщины бруска, паз соответственно тоже 0,4 толщины бруска. Длинна и высота паза и шипа соответствуют размерам бруска. Соблюдая данные правила можно смело приступать к разметке соединения непосредственно на детали и последующей ее распиловке.

При выпиливании шипа и паза необходимо понимание того где вы хотите сделать пропил. Ширина полотна ножовки либо циркулярки может составлять от двух до четырех миллиметров и при проведении пропила строго по прочерченной линии получится что вы снимите лишние от одного до двух миллиметров на каждый пропил, а их необходимо сделать по два на каждой заготовке. Полученный в следствии такого распила зазор испортит ваши заготовки. Поэтому так важно чтобы пропил проводился вдоль линии но по той стороне заготовки которую планируется отделить.

Следующее соединение на шип паз называется концевое на шип открытый сквозной одинарный прямой на ус. Оно аналогично с первым за исключением выпиливания лицевой части шипа и паза (обе детали спиливаем не под прямым углом, а на 45 градусов).

Хотя ничто не мешает вам и на тыльной стороне соединения выпилить на ус. Единственным минусом при этом будет значительная потеря прочности.

И в заключении ознакомимся с угловым серединным соединением на шип одинарный несквозной в проушину. От предыдущих он отличается тем что шип не сквозной и вместо паза используется проушина. Ширина шипа может оставаться прежней, а вот длинна 0,3 — 0,8 от ширины соединяемого бруска.

Большей проблемой здесь может быть то как выбрать проушину. Самым лучшим решением может быть ручной фрезер и рашпиль. Так как фрезер делает края проушины закругленными, а шип имеет прямоугольную форму, придется округлить шипы рашпилем. При отсутствии под рукой ручного фрезера проушину можно выполнить при помощи дрели и стамески (но это долго).

Это основные виде соединения древесины шип паз, хотя подобных соединений существует огромное количество, тех которые мы рассмотрели достаточно для изготовления основных видов деревянных изделий. Начать изготавливать мебель своими руками можно с табурета.

Врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом. Этот метод пригодится при создании угловых, крестовых и Т-образных соединений. Сделав разметку и выбрав в каждой детали половину материала по толщине, вы получите аккуратное и прочное соединение, которое станет незаменимым при сборке рам и конструкций из бруса.

Врубку вполдерева производят разными способами: с использованием фрезера, циркулярной или ленточной пилы. Мы же расскажем, как создавать идеально плотные соединения, используя классический набор ручных инструментов.

ИНСТРУМЕНТЫ

  • столярный угольник;
  • разметочный рейсмус;
  • карандаш или разметочный нож;
  • обушковая пила;
  • широкая столярная стамеска.

Принцип соединения и его разновидности

По конструктивному исполнению все соединения шип — паз делают по одному принципу: на одной детали делают выступ, а на второй – углубление. По конфигурации и размерам они в точности совпадают. При плотном сочленении этих двух деталей получается прочный технологический узел. При строительстве домов такое соединение препятствует сдвигу одной части конструкции относительно другой; при изготовлении мебели оно значительно увеличивает площадь, на которую наносят клей, тем самым обеспечивая дополнительную прочность изделия.

По геометрической форме выступа и углубления такие стыковки делят на два основных вида:

Читайте также:  Как восстановить любой ржавый старый инструмент в «идеал»

  • прямоугольного сечения (иногда со скругленными ребрами шипов и пазов);
  • в виде трапеции (еще ее называют «ласточкин хвост»).

По количеству шипов и углублений, которые необходимо сделать для одного сочленения деталей, эти соединения подразделяют на:

  • одношиповые;
  • многошиповые.

Область применения

Соединение шип — паз нашло применение во многих сферах нашей повседневной жизни. Например, при обустройстве полов помещений по такому принципу стыкуют такие привычные всем покрытия, как ламинат, паркет, паркетная доска, обычная половая доска, плиты из ДСП, ДВП или МДФ.

Дерево, как один из самых экологически безопасных материалов, применяют для изготовления самой различной мебели (от простой кухонной табуретки до дизайнерского гарнитура для гостиной или столовой), рулонных пластинчатых штор, жалюзи и многого другого. И все эти изделия в основном изготавливают с применением соединения шип — паз.

При строительстве деревянных каркасных построек, домов из бруса, при обустройстве балочно-стропильной конструкции потолка и крыши также не обойтись без обустройства выступов и углублений.

Соединение бруса

Шип — паз в соединении бруса применяют как для обустройства угловых конструкций из дерева, так и для продольного совмещения отдельных кусков. В зависимости от размеров сечения и предполагаемых нагрузок выбирают геометрию и количество выступов и проушин. Например, при строительстве деревянных домов в основном используют одношиповое соединение. А для увеличения длины брусков небольшого сечения с использованием клея применяют многошиповой способ.

Вворачивание шурупов

У вас есть выбор между шурупами из мягкой стали, нержавеющей стали, латунными или алюминиевыми шурупами с прямыми или крестовидными шлицами и потайными или полукруглыми головками. Полукруглые головки четко выделяются на поверхности дерева, потайные головки либо находятся заподлицо с поверхностью, либо окаймлены латунными шайбами, либо скрыты деревянными заглушками. Шурупы ввертывают ручной отверткой, дрелью с соответствующей насадкой или шуруповертом.

Вворачивание шурупов дрелью или шуруповертом

При пользовании дрелью установите блокирующий механизм, чтобы шуруп был ввернут на требуемую глубину. Если древесина мягкая, установочное отверстие можно проделать шилом, если твердая — высверлить сверлом меньшего диаметра.

Установочное отверстие можно проделать шилом

Чтобы можно было скрыть шурупы под деревянными заглушками, вам придется высверлить зенковочным сверлом отверстие под заглушку и соответствующим резцом — пробку. Не используйте стальные шурупы для дуба — они вступают в реакцию с древесиной и влагой, и появляются пятна. Вместо них берите шурупы из плакированной стали, латуни или нержавеющей стали.

Читайте также:  Мини-бар из канистры своими руками. Делаем мини-бар из алюминиевой канистры своими руками Как сделать минибар из канистры

Соединение досок

Практически всем владельцам загородной недвижимости давно полюбился такой материал, как вагонка, в результате использования которого получают абсолютно ровную вертикальную поверхность. Шип — паз соединение досок применяют для обустройства полов, внутренней отделки дома, а также и для внешней обшивки строения (естественно с антисептическим покрытием).

Выступы плотно фиксируют в углублениях соседних досок, что препятствует их смещению относительно друг друга. При обустройстве полов плотное соединение шпунтованных досок между собой препятствует их смещению в вертикальной плоскости (пол получается ровным) и значительно увеличивает теплосберегающие свойства покрытия (щелей между досками просто нет).

Установка петель

Два самых распространенных типа петель — декоративные накладные петли из латуни (крепятся шурупами с потайными головками, ввинчиваемыми заподлицо с поверхностью) и стальные врезные петли (крепятся в гнездах стальными шурупами с потайными головками). В последнем случае обведите створку петли острием ножа, прорежьте контур стамеской, а затем выберите древесину стамеской на нужную глубину. Створка должна плотно сидеть в гнезде. Всегда вместе с петлями покупайте подходящие шурупы.

Использование ручного электрического фрезера

Обустройство соединений шип — паз фрезером минимизирует трудозатраты и значительно сокращает время на производство столярных работ. Конечно, этот полезный инструмент не поможет при строительстве дома, например, из бруса с сечением 150 х 150 мм, так как фрез такого размера для ручного фрезера нет, да и мощности этого агрегата будет недостаточно для их установки. А вот если вы захотите самостоятельно построить мебель, небольшие оконные рамы или дверные коробки, то такой инструмент просто необходим. В зависимости от размера соединяемых деталей и геометрической конфигурации соединения приобретаете нужную фрезу, а может быть, и две (одну – для пропила паза, другую – для изготовления шипа). Регулировочные приспособления фрезерного инструмента, а также направляющие подшипники (обычно входящие в комплект таких фрез) помогут создать выступы и углубления, точно совпадающие по размерам и форме.

Как помечать пазы

После разметки шипов нужно пометить на детали те участки, которые предстоит удалить. Так вы сможете правильно установить пилу и вести ее в пределах того участка, который будет удален, не перепутав его с соседним.

Выравнивание пазов

У дисковой пилы пропилы получаются более грубые, с заусенцами, если сравнивать их со срезами, которые оставляет тонкая ручная пила, Поэтому выполненные механическим способом пазы доработайте долотом, но будьте осторожны, исправляя следы зубьев дисковой пилы. Не допускайте лишних движений!

Инструменты и приспособления для самостоятельного изготовления

Если вам необходимо изготовить какое-то штучное деревянное изделие, то экономически невыгодно приобретать дорогостоящий электрический фрезер. Скорее всего, у каждого в хозяйстве найдется необходимый набор инструментов, а если и придется докупить, то совсем немного. К тому же дополнительно приобретенные приспособления в дальнейшем могут пригодиться для производства мелких ремонтных работ (например, починки деревянной мебели). Для того чтобы изготовить соединение шип — паз своими руками с применением только обычного ручного инструмента, вам понадобятся:

  • ножовка по дереву (с мелкими зубцами);
  • столярный рейсмус (специальное приспособление для нанесения разметки) или обычный строительный угольник;
  • линейка и карандаш;
  • стамеска по дереву.

Опасные факторы

Фрезерные станки требуют соблюдения полной безопасности и высокой квалификации работника. При применении электрических машин могут произойти несчастные случаи, вызванные выбросом материала при фрезеровании. Поэтому исполнитель работ должен иметь специальную рабочую одежду.

Если в процессе фрезерования выделяется сильная пыль, нужно иметь защитные очки. Максимальную безопасность в этой ситуации предоставляют специальные струбцины и тиски, эффективно удерживающие заготовку, предотвращая её выброс. Нельзя руками удерживать заготовку в зоне вращения фрезы или непосредственно касаться вращающегося инструмента. Необходимо применять специальные прижимные приспособления для продвижения детали во время фрезерования.

Итак, у нас есть брус размером 10 на 15 см, в середине которого надо выбрать 5-тисантиметровую выемку. Первым делом сделаем разметку. На дереве желательно рисовать маркером или строительным карандашом, линии будут виднее.

Читайте также:  Поделки из бумаги своими руками: 8 необыкновенных идей для детей

Также нам понадобится ручная циркулярная пила. На ней выставим глубину реза, нужную нам, в данном случае 5 см. Выставив, выполним пропил на каком-нибудь куске дерева, замерив его глубину. Это необходимо сделать, чтобы не ошибиться с глубиной реза и не испортить обрабатываемую древесину.

Убедившись, что глубина выреза составляет 5 см, приступаем к выборке паза. На циркулярную пилу установим специальный упор и отрегулируем его так, чтобы диск был напротив нарисованной линии. Этот ограничитель будет упираться в грань бруса и рез получится идеально ровным. Настроив, можно начинать резать паз.

Сделав один вырез, передвигаем ограничитель на 5 мм в сторону выемки и делаем ещё один рез. Чем больше вырезов сделаете, тем легче будет выбирать древесину из паза. Для 5-тисантиметровой выемки в нашем случае мы сделали 11 пропилов. В результате получится что-то типа гребёнки, внутри бруса будет несколько тонких полосок.

Теперь перевернём брус пазом вниз и вытряхнем из него опилки. Возьмём стамеску с широким полотном и начнём вычищать деревянные пластинки. Ломаются они легко, слегка похрустывая. В завершении стамеской нужно подчистить дно паза, сделав его поверхность ровной и гладкой.

Вот таким нехитрым образом можно быстро и легко выбрать паз в брусе, бревне или доске своими руками, не привлекая к этой работе высокооплачиваемых специалистов. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Самостоятельное изготовление углового соединения

В качестве примера рассмотрим, как сделать соединение шип — паз двух брусков одинакового сечения под прямым углом с помощью подручных инструментов. Допустим, вам надо соединить бруски размерами 60 х 60 мм (они вполне могут подойти для изготовления оконных рам летнего домика).

Толщина выступа при одношиповом соединении (в соответствии с рекомендациями справочников по столярным работам) должна составлять ⅓÷⅜ от толщины бруска (в вашем случае она составит 20 мм). Длина шипа будет равняться толщине бруска (60 мм). Размеры выемки должны соответствовать размерам шипа, с таким расчетом, чтобы он с усилием входил в проушину.

Внимание! Шипы необходимо обустраивать на вертикальных деталях деревянной конструкции, а пазы – на горизонтальных.

Алгоритм выполнения работ довольно прост:

  • Сначала выполняем разметку будущих выступов и проушин. Если отнесетесь к этому процессу без должного внимания, то изготовленные шипы и пазы могут не совпасть друг с другом по размерам или взаиморасположению. Также есть опасность, что они будут входить друг в друга неплотно. Все это значительно снизит прочность и надежность соединения.
  • С помощью рейсмуса (или угольника) на расстоянии 60 мм от торца наносим линию на все четыре стороны обоих брусков.
  • Затем на двух противоположных сторонах и на торце чертим две параллельные линии на расстоянии 20 мм друг от друга.
  • По линиям разметки ножовкой делаем пропилы торца до поперечной черты, то есть на глубину 60 мм.

На заметку! Чтобы толщина пропила (приблизительно равна величине разводки зубьев режущего полотна ножовки) не повлияла на точность изготовления соединения, устанавливаем лезвие пилы с внешней стороны (при обустройстве шипа) или с внутренней (при изготовлении паза).

  • На торце бруска с выступом отпиливаем наружные куски древесины.
  • Стамеской аккуратно выдалбливаем внутреннюю часть углубления.
  • Вставляем шип в паз и проверяем изготовленное соединение. При необходимости удаляем выступающие дефекты стамеской.

Выпиливание

Сначала закрепите деталь в вертикальном положении на верстаке и лишь затем начинайте выпиливать шипы. Пилу устанавливайте не на самой разметке, а вплотную к ней со стороны паза. Работайте внимательно и очень осторожно, следите, чтобы линия пропила не отклонялась и тем более не пересекалась с линией разметки. Если паз выйдет слишком узким, его можно немного расширить долотом или напильником. Напротив, если паз окажется шире, чем нужно (и соответственно тоньше, чем нужно, соседний шип), то соединение будет неплотным или вообще не получится. Последующие исправления очень трудоемки и не всегда результативны.

Обратите внимание на то, чтобы пропилы не завершались косо, что случается, если вести пилу не строго горизонтально. Поэтому для контроля сделайте разметку глубины пазов на обеих сторонах детали.

Работать аккуратно

Недостаточно глубокий паз всегда можно подправить. Хуже, если паз получился глубже, чем нужно. Тогда соединение будет некрасивым и шатким. Можно, конечно, чуть приподнять дно паза шпаклевкой, но желательно все-таки не допускать ошибок.

Деталь должна быть хорошо закреплена. Шипорезную пилу нужно держать и вести строго горизонтально.

Обычно, при изготовлении своими руками шкатулок или ящиков стола, детали соединяют между собой встык, закрепляя их мебельными шкантами, саморезами или столярным клеем. Такая сборка имеет достаточную прочность, но выглядит не очень красиво. 

Более эстетичный и прочный шов получается при соединении деталей в шип-паз. Опытные мастера используют для этого специальные инструменты, но что делать, если таких приспособлений под рукой нет? Не стоит отчаиваться, ведь соединение шип-паз легко изготовить с помощью обычного электрического лобзика.

Для начала измеряют толщину доски, чтобы определить, на какую глубину нужно делать пропилы. К примеру, это будет 10 мм. Две предполагаемых к соединению детали кладут рядом на ровную поверхность. Потом на каждой из них, параллельно соединяемой стороне, чертят по одной линии на расстоянии 10 мм от края доски. Для большей точности лучше взять остро заточенный карандаш.

На следующем этапе производится разметка будущих шипов и пазов. Для этого перпендикулярно уже имеющимся линиям ставят отметки каждые 10 мм. Они и будут обозначать места разрезов. Шипы и пазы располагаются в шахматном порядке и чтобы ничего не перепутать при резке деталей в местах, где предполагается делать пазы, древесину лучше заштриховать или пометить.

Для удобства, обрабатываемую деталь ящика нужно прижать к поверхности верстака струбцинами. Работу с древесиной лучше производить пилкой для лобзика с мелкими зубьями. При этом следует учитывать и толщину пилки. Если пилить точно по карандашной линии шипы и пазы получатся разной ширины и не совместятся друг с другом. Чтобы избежать этого, пилку лобзика нужно вести внутри будущего паза, слева или справа от отмеченной линии. Таким образом, все шипы и пазы будут иметь точно установленный размер в 10 мм. 

Чтобы выбрать ненужную древесину из пазов можно использовать узкую стамеску, однако если детали изготавливаются из фанеры, такой инструмент не подойдет. Слои шпона в фанере прочно скреплены клеем, поэтому удалить их с помощью стамески будет затруднительно. Лучше всего использовать все тот же лобзик.

Ненужную древесину удаляют путем проведения множества параллельных распилов, производимых внутри будущего паза. Когда весь лишний материал будет удален, края паза выравнивают пилкой лобзика или напильником. Подобная процедура выборки паза займет достаточно много времени, но позволит обойтись без специальных инструментов. 

Соединение древесины шипом в гнездо – одно из важнейших столярных соединений. Его используют повсеместно: при изготовлении мебели, рам, масштабных каркасных конструкций. Данный тип шипового соединения имеет множество разновидностей. Одна из них – это шип-проушина. image Проушина – это открытое сверху сквозное гнездо, в которое вставляется паз. Преимущества такого соединения – прочность, универсальность и простота изготовления. Шип и проушину легко создать вручную, используя дисковую или ленточную пилу или же фрезер. Простота разметки уменьшает вероятность погрешностей при запиливании, что является гарантией точной и плотной подгонки. Для лучшего понимания особенностей этого полезного столярного соединения, рассмотрим технику его создания вручную. Читайте по теме: Все о столярных стамесках: виды, характеристики, тонкости выбора Разметка и изготовление проушины image Отметьте на торце границу врезки проушины. Установите рейсмус на треть толщины детали и сделайте разметку на торцах, по которой будет делаться выборка паза. image Сделайте два пропила, аккуратно следуя по линиям разметки рейсмуса. Пилите без сильных нажимов и рывков. Начинайте работать под углом, постепенно выравнивая пилу в горизонтальное положение. image Удалите отход и подрежьте паз стамеской. Разметка и изготовление шипа image Отложите длину шипа по размерам ответной детали и нанесите разметку. Рейсмусом, установленным на треть толщины детали, разметьте отходные части. image Сделайте два пропила, аккуратно следуя по разметке. Срежьте излишек с обеих сторон вровень с линией заплечиков. image Подравняйте заплечики и грани шипа широкой стамеской. Шип в проушину должен входить максимально легко, с прикладыванием минимальных усилий. Подгонка деталей должна быть предельно точной: шип не должен раздвигать проушину, равно как и люфтить, сидя в гнезде. О методах точной подгонки столярных соединений вы можете почитать в статье, посвященной данной теме. image Столярные соединения в проушину фиксируют при помощи склейки. На время высыхания конструкцию зажимают струбцинами, внимательно проверяя стыки на предмет плотной подгонки. О принципах правильной склейки древесины и советы по выбору столярного клея вы можете почитать в наших предыдущих статьях.

Нравятся наши уроки? Обязательно подпишитесь на наш канал WoodSchool в Яндекс.Дзен

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий